A potosi nos fuimos en un bus calmado y oloroso.  el camino es hermosos. muchas subidas largas y curvas inesperadas, las montañas, grietas, colores, cielos, animales, rocas y todo lo que conforma el paisaje era realmente sorprendente y hermoso, por rosa que suene.  nos toco atardecer en las infinitas montañas y llegamos.

potosi es una ciudad pequeña, que como todas en Bolivia, empieza como un basural ( ) y parece mas un pueblo ( ).  nos fuimos en taxi hasta el centro, al hostal “la casona”, atendida aveces por un incompetente que parece tener mas ganas de que uno se valla de una vez a ofrecer un buen servicio y otras veces por un personaje que sonríe a todas horas. El hostal era como barato y tenia cocina usable, tv, desayuno incluido y internete, que lo cobran por hora y aparte por telefono nos dijeron que tenia WiFi pero no tenia, fue estrategia cochina para convencernos y no buscar mas, entonces habia que conectarse por un cable en la resepcion del hostal, osease boletiar a Pepa y pagar :S pero cobraban la mitad de lo que cobraban afuera en un cafe internete y era el hostal mas barato y completo del sector, un tipico “backpacker hotel” (como se escriba ) llenitico de Europeos y gente de toda nacionalidad.

Salimos a comer porque hacia hambre y cansancio y era tarde y la cocina tenia horario, asi que fuimos a una pizzeria a comer pizza de vegetales con papitas y una jarra de jugo de fresa, naranja o limonada?? nose. el restaurante queda por una calle peatonal repleta de los chusos gomelos del centro (in english please), restaurantes caros, la diversion infantil casual, los cafes, bares y postrerias, uno que otro centro comecial chiquito,uno que tenia una tienda especial de chocolates con fuente de chocolate (un sueño complido para ana ), cajeros, y de mas. pasa por una plaza que se une con la plaza de armas de Potosi. La caminamos con crispetas azucaradas y a dormir.

los desayunos incluidos son los que lo levantan a uno porque despues de las 10 ya no hay, asi que despues de desayunar fuimos a conocer. en la plaza (junto con la cuadra que la rodea) compramos muchas verduras y frutas porque aca se dan arto y baratas, y ricas

nos arriesgamos a un bus en el centro y fuimos como cualquier otro boliviano a la terminal a averiguar para salir a Uyuni, porque estando en el centro y los hostales parece que ir a Uyuni toca saber ingles y tener dolares y aquien uno pregunto lo manda a “tourist information”. Pues Potosi es el punto de partido de los turistas a Uyuni. En la terminal averiguamos y resulto que a los turistas les cobran 50 y si se sube unas calles antes del terminal, donde los de la ciudad compran boletos, le cuestan 30 bs., tipico.

La plaza central de Potosi (10 de Noviembre) es bonita, relajada y folclorica, venden un helado delicioso, jugos de naranja natural y frios, muchos dulces tipicos y mas refrescos, tienen de esas clasicas estatuas de humanos extraños en poses extrañas y uno de madera con un charango que dice que potosi es la capital nacional del charango, pero charango ni vimos, ni venden, ni conocimos, ni escuchamos, ni nos contaron ni nada, asi que pailax…

Justo uno (y el otro) de los dias que estuvimos celebraron el cumpleaños de potosi. el pueblo se vistio de el potosinismo mas potosinico de todos y transmitido en vivo y directo por su canal local (cosa que hay que felicitarle a bolivia, que tenga cada ciudad su propio canal sito (y que lo vean)), hicieron marchas de colegios, gobierno, policias, obreros, mineros, mercado, etc, haciendo ruido con sus bandas militares y su monotonia colonial colonizada. Estubo agitado ese dia, mucho calor y mucha gente y mejordicho. Ah! aparte estaban en pleno torneo nacional intercolegial deportivo, ese año celebrado justo hay en potosi. entonces nuestro hostal tenia jugadores de basket y las porristas del colegio x con algunos padres y profesoras regañonas organizadores representantes y mejordicho, el pueblo estaba tetiado de turismo y celebracion.

Uno de esos dias salimos buscando un postre bien bien tipico y conocimos el tawa-tawa, que es un palito de masa frita recubierto de miel, sencillo pero delicioso. Los venden arto y por los lados de la plaza vendian mas por menos dinero y ahi si no la pasamos comiendo tawa tawa cada que podiamos jeje.
Fuimos al museo potosinico, justo el dia del agitado cumpleaños de la ciudad, esperamos como 1 hora que lo abrieran caminado y buscando a donde entrar, pero la mayoria cierran a las horas de almuerzo y los mas turisticos como un simple mirador/iglesia cobran por entrar, y caro, entonces toco ver marchas aburridas, y cuando lo abrieron resulto que era carisimo por ser turista, bueno pues todos los gringitos y de mas monos que esperaban entraron y nosotros nos compramos unas semillas comestibles del color de la nada, que saben y huelen a nada, tienen cascara invisible y toca comerselos despacio. Valen a un peso la manotada) y nos fuimos a ver televison y hacer almuerzo, porque que mas.

A potosi le sirve de fondo fotogénico un cerro que se llama cerro rico que en las noches se ilumina como dibujado donde quedan las minas. Antes era muy prospero pero ya lo han explotado un poco mucho y la ciudad mas alta de Bolivia (Segunda en el mundo) que antes crecia sin control y cada dia era mas rica  gracias a las minas un día dejo de crecer muy bruscamente y hoy vive mas del turismo que de las minas. A las minas se puede ir, pero en tour a llevarle regalos (alcohol 98%, hojas de coca y dinamita) a los mineros que aun trabajan alla. Era un poco caro, y ademas esos lugares han sido tambien hasta carceles de indigenas y uno no tiene que andar pagando para is a esculcar por alla y buscar lo que no se le ha perdido.

Potosi nos despidio esa noche con un espectaculo de atardecer

Ya luego, al otro dia, fue salir bajo el sol de medio dia, que en tierra fria y alta siempre calienta como un diablo, para el bus a Uyuni, fueron como 8 horas de carretera destapada despacito y llenos de tierra pero otravez con severos paisajes de desierto boliviano.

De Sorata volvimos a La Paz porque no hay camino para otro lugar, asi que volvimos a la capital comercial de Bolivia a internetiar en el mesmo hostal y conseguimos pasaje para OrurO en bus panoramico, primer puesto del segundo piso con el stiker de avion pegado en la mitad del vidrio! El paisaje de La Paz a OrurO es muy bonito, pero no tan emocionante como esperabamos, terminamos durmiendonos un buen rato del paseo por culpa de su monotonia, pues todo el tiempo es atravezando el altiplano andino, por unas rectas infinitas y un paisaje que cambia muy minimamente durente las 4 horas de recorrido.

Llegando a OrurO se veía la nube negra y tormentosa adelante, mala seña pues no teniamos nidea a donde ibamos a llegar. La carretera se veía empapada siempre cerquitica, pero a la final era pura ilusión optica del calor sobre el pavimento. Pero si llovia, y también hacia sol, entonces el arcoiris salió y tambien remolinos de viento que elevaban la tierra en espirales a lo lejos. Bien bonito pa que. Pero a medida que nos acercabamos a OrurO la hermosura fue abruptamente ocultada por el mar de basura y plastico que rodea la ciudad e inunda sus rios aledaños. Es increible como la humanidad puede vivir entre tanta porquería y como parecen nunca haber pensado que se debe hacer con la basura que no se biodegrada como si lo hacen las cosas que no vienen en paquete. Toda ciudad y pueblo Boliviano que hemos visto tiene su respectivo mar de basura a las afueras. Todos los rios muertos que ya ni corren de la cantidad de plástico que llevan dentro. Da Asco! Da tristeza! OrurO es muy famosa por su carnaval, que se hace una vez al año y al parecer es de lo poco que les queda, la ciudad tiene fama de ser un poco fea y es verdad.

Las calles no estan pavimentadas, muchas casas ni están terminadas y la basura corre feliz y libremente por todo lugar. Nosotros teníamos basicamente dos razones para venir aca. La estación de trenes, y cortar un viaje muy largo hasta Potosí a la mitad. Lo de los trenes resulto ser el doble de caro que un bus para ir a Uyuni entonces pues seguimos en bus a Potosí despues de solo una noche en la ciudad.

Llegamos antes de que se fuera el sol (7pm en estas latitudes) justo a la estación de trenes y de ahi empezamos a caminar hacia el centro preguntando en cada hotel, hostal y residencia sus precios y servicios. Al final nos quedamos en “El Expreso” uno completico (televison, cama, baño y candado), barato y bueno (si uno se fija en que habitación lo van a meter, porque algunas apestan). Caminamos por el centro, internetiamos y no hicimos mucho más la verdad, aparte de casi incendiar el hotel con nuestra nueva estufa de alcohol improvisada.

Desde el espacio se ve el lago Poopo y el Uro Uro (que le da nombre a la ciudad), ambos son lagos gigantes, hermanos del titikaka que quedan increiblemnte cerca a la ciudad, y los queríamos visitar. Pero nos enteramos que debido a las exitosas minas que existían e hicieon crecer a OrurO, los lagos ahora están supremamente contaminados, llenos de metales residuos de la explotación de minas y tienen un nivel de Plomo como 300 veces por encima del normal Asi que estos lagos se convirtieron en otro destino no visitado, porquesi. y por la contaminacion. guacala. triste. Al dia siguiente salíamos al medio dia rumbo a Potosí en el bus mas chuchento del paseo.

Sorata es un pueblo pequeño a 3 horas de La Paz. Queda en las faldas de el nevado “Illampu”, el primero de la cordillera real, que tiene X nevados seguidos y hermosos.

Llegamos como a las 9pm con referencias de varios hostaes que habiamos averiguado por la interente. Entonces llamamos y el mas barao resulto ser el hotal “Las Piedras”. Con baño compartido pero con cocina usable y afortunadamente, alejado de calles principales. Esta realmente lejos de la plaza de armas, bajando bastante por el lado de un rio que parece un basurero, al lado de la cancha de futbol del pueblo. El lugar es bastante bonito. No hay pitos de carros ni nada por el estilo. Tiene buena vista, esta limpio, comodo, bien decorado, las duchas compartidas estan bastante bien pensadas, tiene cocinita en una casa como a una cuadra bajando por entre un caminito de pidras y tiene restaurante incluido, pero es bastante caro. La dueña se llama Petra, es alemana, por eso los precios son asi, porque van mas que todo gringos y extranjeros de verdad, y como los cuartos son tan baratos es hasta buen negocio tener un restaurantico que para ese tipo de extranjeros no es caro.

Al dia siguiente de la llegada subimos al pueblo a conocerlo ya de dia y a averiguar como ir a conocer la nieve, y una laguna que queda de ida, pero resulto tambien ser complicado y caro. Toca pagarle a un guia 280 bs. por dia, y es necesario porque la montaña tiene  muchos caminos y podriamos irnos perdiendo. Pero venden el tour con guía, con carpa, sleeping, alimentos y hasta mula por 3 dias hasta la cima por 800bs. Tambien hay otro de mas dias de viaje pero ese ni preguntamos precio, porque no teniamos ni pa un guía de un dia. Asi que la nieve toco conformarse con verla desde abajito y entre las nubes. Pero nos enteramos que habia unas ruinas Incas en la cima de una montañita de un pueblo que quedava a media hora de Sorata. Y de unas cuevas a dos horas caminando desde el pueblo, llamadas “La gruta de San Pedro”.

Ese dia compramos pan, queso, tomates, cebolla y lechuga para completar la nevera y al dia siguiente poder hacernos desayuno almuerzo y comida cocinada por nosotros mismos. Despues nos gastamos media hora de internete cada uno porque es muy caro, y de hay salimos a buscar un restaurante que no fuera tan caro como los que rodean la plaza de armas, que se nota que estan hechos para extranjeros, por caros y porque tienen sus menus en ingles. Pero metiendose por una cuadra hay un restaurante normalito donde nos salio barato (6 bs.) “el segundo suelto”, que viene siendo todo lo que acompaña a la carne y la sopa hecha con hueso: arros, papa, huevo y ensalada; perfecto.

Al dia siguiente nos levantamos temprano, hicimos desayuno de avena con pan y queso, y una ensalada con huevo duro que guardamos para almorzarnola arriba en las ruinas Inca. Ese dia justo era feria en el pueblo de Laripata, que en realidad no es pueblo sino comunidad porque es muy pequeño.

Pero no salimos lo suficientemente temprano para irnos en minibus (colectivo en boliviano) asi que nos toco reunir otras tres personas que quisieran ir alla para pagar baratos un taxi. Llegamos al pueblo a las 12m y preguntamos por el cerro de Iminapi , como casi todos hablan aimara un señor nos señalo la cima de la montañita que queda al frente de la pequeña comunidad, que resulto ser solo una iglesia con casas al rededor justo por la carretera, ni cuadras tiene. Asi que nos dispusimos a subir por el camino marcado. hacia mucho frio porque es una zona muy alta y las nubes viven felices justo hay. Seguimos el camino tal cual y cuando pensabamos estar perdidos habia una señora con sus vacas en medio del potrero, le preguntamos, y a pesar de que solo sabia aymara nos señalo que siguieramos de para arriba , y a 1 minuto ya estavamos en la cima, junto a las ruinas de unas tumbas Inca. No resultaron ser la gran cosa, porque estan destruidas y llenas de plantas creciendo en ellas, pero la vista es hermosa.

Como en una cima bajita se puede ver al rededor las montañas y el nevado tapado por nubes. Llovia y escampaba y llovia otra ves. Se nublaba todo de repente, y se despejaba, y asi todo el tiempo. Subimos a la partecita mas alta y nos sentamos a observar las montañas tan bonitas, y de paso a comernos la ensalada, que venia incluida con pan y queso, asi que hasta un sanduche nos hicimos. Mientras comimos llovio artisimo, pero quiteicos donde estavamos envueltos en nuestros impermeables no habia nada que temer. al ratico escampo, y justo se depejo el nevado, tan blanco y hermoso, un centro espiritual del planeta pues se supone que exactamente al otro lado del globo queda otro nevado con la misma forma que este, y justo ya para bajar empezo a salir el sol, sin muchas ganas de quedarse, pero por hay paso. Bajamos rapido porque desde arriba veiamos la ultima camioneta que iba para sorata ahi parqueada y no queriamos que nos dejara.  Cuando llegamos efectivamente nos habia dejado, pero al rato salio un camion que si nos llevo en la parte de atras por entre todo el camino embarrado. Una hora despues ya estabamos de vuelta en sorata.

Al siguiente dia fueron 2 intentos de salvar a un marrano que iban a asesinar al frente nuestro, lo tenian amarrado afuero y nosotros lo soltabamos para que huyera pero el tonto se asustaba y corria hacia la casa donde estaban esperandolo con un cuchillo en la mano. Lo volvieron a amarrar afuera lo volvimos a soltar y se volvio a entrar… creo que no sabia lo que le esperaba. Nos fuimos entonces a un rio cercano un poco contaminado para no escuchar los gritos del asesinato.

Al siguiente dia ya no fue sino empacar maletas y caminar loma arriba a esperar el busesito de vuelta hacia La Paz.

De copacabana salimos un poco tarde por andar buscando a donde llegar en La Paz y sucedió lo que no queríamos, que era llegar de noche a La Paz, pues nos habían dicho que la noche era muy peligrosa en el terminal, y aún más adonde nosotros ibamos a llegar, al Cementerio, que los taxis no eran de confiar y cuantas cosas más.

El bús que nos llevaba era un minivan, sin espacio para las maletas mas que amarradas en el techo, como es muy común en Bolivia. El único problemas fue que por el camino empezó a llover y cuando llegamos a La Paz aún llovía, y cuando bajamos del bus se confirmo nuestro temor. Las maletas estaban empapadas. Cargando lo que cargamos en ellas, el pánico se apodero de inmediato de nosotros, y el sector, la noche y la lluvia no ayudaban para nada.

Como regla general, por seguridad, jamas nos subimos a un taxi que este parado esperando y menos si se ofrece, siempre buscamos el que menos cara tenga de que tiene ganas de llevarnos. Paramos como 3 en la calle y cuando les deciamos que ibamos a la calle Murillo, nos decían que no y arrancaban hasta que no me acuerdo quien nos dijo que es que murillo era para el otro lado. Cruzamos la calle y de una vez encontramos quien nos llevara, aunque nos dijo que por ser sabado el trafico era pura “trancadera” y que nos iba a tocar dar una vuelta gigante para poder llegar.

La Paz es una ciudad rara! todo es montaña, uno llega por “El Alto” y de ahi en adelante, todo es bajada, curva, bajada, desorden, pitos, las calles son demasiado angostas y si uno no esta en un trancon en una subida tenaz, esta en una bajada asustadora. Jamás se detiene, no existen casi los espacios abiertos y como la mayoria de buses son como del 82, todo apesta a humo delicioso.,

Llegamos al hostal “el solario” en una calle que son SOLO peluquerias, excepto por el hostal, de resto, no hay nada más. El lugar es una casa gigante, llena de Japoneses, franceses canadienses y de todo, nuestro cuarto daba a la calle Murillo y era detestable el ruidaje! Era como dormir debajo de la Caracas en bogotá, todo el tiempo se escuchan pitos, gritos y motores y cuando es suficientemente tarde y ya no pasan buses se escuchan las riñas callejeras mas agradables. El hostal se supone que tiene internet pero no es wifi, tienen como 8 PCs leeeentos con un internet leeento y que casi siempre estan llenos. La cocina es buena pero tambien muy llena. Los baños son bien, pero lleniticos también. Además todo está en ingles y pues nada de eso nos gusto, entonces al dia siguiente salimos caminando a buscar hasta que encontramos uno, como carito pero no tanto, que si tenía wifi y un baño compartido que era solo para nosotros.

El domingo, es día de feria en La Paz, es decir que toda la ciudad se vuelve una plaza de mercado gigante muy divertida donde venden DE TODO lo que uno quiera a precios bien baratos. Aunque la gente nos parecía un poco grosera la verdad, no como en Perú que siempre sonreían. Compramos comidita y tambien un reloj calculadora para hacer la conversión de monedas que a pura cabeza no resultaba porque multiplicar por 350 no es tan facil.

Fuimos también al “Mercado de brujas” que queda como a tres cuadras del hotel. Es la cosa mas rara, asquerosa y sorprendente que uno se imagine. Es también un mercado, pero esotérico y lo que venden está lejos de ser normal. Fetos de llama, de oveja y de vaca disecados, pieles y huesos de los animales que uno quiera, sapos disecados con escarcha y lentejuelas, cuanta yerba existe en el planeta y muchos frasquitos y cajitas que ni le dicen a uno que serán.

Al dia siguiente salimos nuevamente a caminar, a ver como era La Paz en un día normal, y la verdad, es que no se diferencia mucho de un dia de feria. Todas las calles son llenas de caseticas de ropa, frutas, artesanias, jugos y basicamente todo lo que se venda, se vende por ahi en la calle. Entramos a un centro comercial y estaba solo como un desierto, esas cosas por alla no venden como en nuestras tierras.

Buscabamos que hacer, a donde ir y nos enteramos de Tiwanaku, las ruinas de la cultura Tiwnacota. Otra cultura imperial pre-inca que al parecer vienen y/o se fueron a otro planeta.

Tiwanaku queda como a 40 minutos de La Paz, en una planicie donde antes llegaba el lago titikaka, aunque hoy este a 20 kilometros de ahí. Ellos adoraban al parecer al agua, a los astros, sol y luna principalmente. Tambien a los felinos y a los camelidos y eran MUY buenos en el manejo de la piedra. Empezando por el famoso Monolito de Ponce, tenian tambien muchas esculturas de la pachamama, de la cruz andina, y hasta del cielo y las estrellas. También tenian canales de agua, templos, murallas y de las cosas mas sorprendentes. Tenían orejas de piedra en las murallas del templo. Con una forma muy bien tallada amplifican los sonidos que vienen de la distancia. Es fantástico. Eran uno expertos en la ceramicarras, tenian jarras como las de ahora con sus dioses principales, como el puma y el ave, tenian armas de piedras y de metal, joyas en lapizlazuli y otras piedras bonitas, tenian tejidos bien elaborados, gorros de varias formas, y cuanta cosa mas. En el museo tambien tenian una momia en un supuesto altar-bitrina sobre icopor horrible, y ademas que pena con aquel ser que lo muestren asi tan publicamente, quien sabe que gran personaje era :S. Pero lo que más tenían eran puertas. Puertas gigantes de roca con las figuras mas trascendentales talladas y con los astros ubicadas. Tenian puertas medianas también, puertas chiquiticas y puertas por ahi dibujadas. Todas parecen y se sienten como puertas hacia otra dimensión. Muchas están rotas, y otras muy maltratadas porque al parecer antes tenían oro recubriendolas, y pues los españoles las volvieron mierda.

Todas sus construcciones estan alineadas con los astros, con los solsticios, y aún mucha gente acude a este templo a hacer ceremonias sagradas.

Tienen también una construcción semi-subterranea que es como una plaza y con cabezas talladas en piedra saliendo de las paredes. Cabezas de todas las formas y rasgos, y mas de una que hasta parecen de otro tiempo/planeta. Por alla un ave blanca de cabeza negra nos gritaba y sobre uno de los monolitos volaba frente a donde nosotros estabamos parados. Empezó al tiempo que ella se agitaba un viento de mucha mucha fuerza. Quedamos quietos, sin palabras, como 20 minutos frente a la estatua y el ave que volaba hablandonos a su manera. Hasta que masomenos la cosa se calmo y nos alejamos despacito. Apenas nos fuimos el ave bajó, aterrizó justo donde nostros estabamos parados y se comío una galleta que había ahí botada. Quien sabe si era un mensaje de otro mundo o solo queria la galleta, aunque para nosotros fue bastante trascendental jeje.

A las 4 en punto salimos corriendito y sin terminar de verlo todo de allá otravez hacia La Paz, pero nos quedamos afuerita en “El Alto” esperando a que pasara un bus hacia sorata, un pueblito cercano que queriamos conocer.

A Copacabana llegamos en la noche, sin saber a donde llegar, tristes y cansados después de un agitado día de paro, de correr de pueblo en pueblo, y de una deliciosa robada por parte de los de migración de Perú. Llegamos a una plaza cualquiera, caminamos muy poco y preguntamos a los hostales que veíamos cerca. Encontramos uno barato con baño privado, pero sin papel higiénico ni jabón, sin televisor y sin wifi, pero realmente ninguno tenia wifi ni nada especial. Salimos a comer pastas a un restaurante  que decía “platos vegetarianos” y nos sirvieron tanta que ni pudimos acabarla, entonces pedimos que nos la empacaran. De hay directo al hotel. La ducha disparaba hacia la pared, era incomodo bañarse pero ni modo, nos bañamos y a dormir.

Al día siguiente salimos temprano al pueblo porque queríamos conseguir un mejor hotel y teníamos hasta las 11am para desalojar si no queríamos pagar otro día. Pero resulto que ese pueblo solo tiene cajero para masterdcard, visa, o los bancos nacionales, así que nuestra tarjeta cirrus no servia para nada. Nosotros habíamos pensado en eso, habíamos sacad dinero en Perú para cambiarlo a bolivianos y tener con que conocer Copacabana, pero no contábamos con el robo de la frontera, y haciendo cuentas no nos alcanzaba para ir a conocer las islas del sol y la luna, que era nuestro objetivo en ese lugar.

Caminamos buscando un desayuno y terminamos en una especie de feria del desayuno que hacen dentro de un almacén gigante, que esta pegado a otros dos donde parece que se dedican a hacer almuerzos y cenas. Desayunamos una bebida extraña pero deliciosas llamada Api, con un “pastel” que mas bien era solo masa inflada en grasa, y un pedacito de queso. El Api, es de Api, que suponemos es maíz morado, con azúcar y quien sabe que mas. Es espeso, dulce y se nota que esta lleno de energía para el día. De hay salimos directo al lago a averiguar como ir a conocer las islas del sol y la luna.

Para ir a la isla de sol y a la de la luna cobran 20 bolivianos, eso es el paseo barato sin tour ni guía de por medio, pero había que salir a las 8am. También había un barquito que salía a la 1:30pm a la isla del sol por 15 bolivianos, pero eso es un robo teniendo en cuenta que con 5 mas se va hasta la de la luna! Entonces tendríamos que quedarnos una noche mas, y haciendo cuentas pues no nos alcanzaba el dinero ni quedandonos en el mas barato de todos los alojamientos y sin comer nada. Tuvimos que descartar la ida a las islas, cosa que nos dejo realmente decepcionados. Nos fuimos al hotel, hicimos maleta y antes de las 11am, las dejamos guardadas en al recepción y salimos a despedirnos del Titicaca.

Las orillas del lago son la feria del bote con cara de pato. nos alquilamos un botesito de pedalear (sin cara de pato) por una hora y algo a 15 bolivianos, que fue lo mas barato que lo conseguimos. El lago Titicaca es gigantesco, y hermoso. Según los Incas de el nació la humanidad. También dicen por ahí que los Incas creían que de la isla del sol nació el sol y de la isla de la luna, pues la luna, pero puede que sea un invento. Después de nuestra hora de botesito caminamos hasta donde estaba menos lleno de gente y nos sentamos a contemplar la laguna. Es triste que siendo tan barato no hallamos podido ir a las islas ni quedarnos mas días, pero no había de otra. Después por las orillas del lago nos comimos un almuerzo de los que preparan las señoras campesinas, alla comen mucha carne, pero la acompañan de arroz, ensalada, papa y alguna variedad exótica de verdura que es chevere conocer, así que almuerzito barato y típico se consigue.

Caminamos por el pueblo y conocimos la iglesia un poco loca con una caravana en frente de carros pitando, tirando serpentinas de plástico pa todo lado y celebrando el ritual mas estúpido que e visto en mi vida, pues paran el carro para que el dichoso cura bendiga los motores del carro con agua bendita! después destapan una botella de vino (creo) y se la riegan al carro por todo lado y al que se atraviese también. Mejordicho, religiones que espantan.Luego buscamos un café internete, y resulta que son escasos y caros, y la empresa que tiene monopolizado el sector se llama Entel. Una hora de internete cuesta 12 bolivianos, osease 4.200 pesos, es lento y no saben que es wifi, así que entramos por 30min (6 bolivianos) para buscar hotel en La Paz, pero es tan escasa la info que terminamos gastandonos 45min mas y como no queríamos pagar tanto dejamos ahí la búsqueda con una sola referencia de hotel. De vuelta al hotel compramos panela, pues en este país si les gusta la variedad de alimentos, y compramos arroz tostado, que de tostado tiene poco porque es bastante blandito. Visitamos la iglesia de la señora de Copacabana, patrona de los Bolivianos que según lo que interpretamos de unos cuadros tallados en madera en la puerta llego a Bolivia por las aguas del lago titicaca después que un Inca la vio en sus sueños. En esta iglesia se casaban ese día y pudimos ver a un cura hechandole agua bendita al motor de los carros involucrados y bendiciendolos como la cosa mas sagrada (absurdisimo), luego pasaba otro cura con una botella de champaña lavandole las llantas y tirandole pétalos de flores, mejor dicho…  Ya en el hotel de nuevo recogimos las maletas y en la plaza misma donde llegamos, montamos el equipaje en el techo de un bus mediano y arrancamos hacia la Paz.

El día después del día que se suponía que debíamos haber salido nos dijeron ya en la empresa del bus que la vía estaba despejada del paro y que los buces hacia Puno ya podían salir, pero que para proteger a los pasajeros iba a salir media hora antes. Pa nuestros adentros nos preguntábamos como iba a hacer la gente que no era tan intensa como nosotros y no llamaba a cada rato a la empresa para enterarse que el bus iba a salir antes, peo bueno, el caso era que nosotros sabíamos y no nos íbamos a quedar. Llegamos al terminal en busca de nuestros asientos que como habíamos sido juiciosos y los habíamos comprado mucho tiempo antes, otra vez nos habíamos pedido los dos primeros puestos del segundo piso. Pero esta vez no era tan lujoso como las anteriores… todo lo contrario. Desde afuera el bus se veía como echado pa un ladito, le faltaba el espejo retrovisor de un lado y tenía un par de vidrios rotos, cuando nos subimos vimos que la cosa era peor, el asiento de Ana estaba recto recto y la palanca para reclinar no servía, el de la loxitu estaba totalmente acostado y en vez de palanca tenia una cuerda como pudriendose ahí metida. Donde debía estar el televisor, había un pedazo de plástico roto y dos cables colgando nada mas. La ventana de nuestro lado era uno de los vidrios que desde afuera se veía roto y desde adentro se veía que tan roto estaba en serio, con unos filos peligrosos y remendado con cinta transparente. El vidrio “panorámico” estaba obstruido por un sticker gigante que decía “Clase royal” con una corona horrible, las esquinas de los plásticos del bus remendadas con chicle rosado y el aire en general olía a una mezcla de vomito con quien sabe que cosas más que preferimos ni detallar.

Arranco el bus y corría gente detrás gritando, le pegaban a las ventanas, el conductor los insultaba… esta era la gente que hasta ahora se enteraba que la hora de salida había sido cambiada. Al final los dejaron subir pero como era mas gente que asientos a muchos les toco parados en el corredor y por ahí donde cupieran (para un viaje supuestamente de 8 horas). Ya andábamos por el camino y las cosas parecían mas normales, el aire entraba por la ventana rota y los malos olores se despejaron un poquito, pero como a las 2 horas de camino empezaron a aparecer partes de la carretera llenas de piedras grandes intentando bloquear la vía, el conductor se las arreglaba para esquivarlas y seguimos pero mas adelanta ya no eran solo piedras grandes sino también miles de chiquitas y pedazos de arboles, el conductor se salió de la carretera y pasó por un ladito. Luego llegábamos a un puente que tenia de todo, piedras grandes, chiquitas, arboles y 5 campesinos de pie bloqueando el camino, el bus paró y los campesinos se acercaron al conductor, se escucharon murmullos y al ratico salieron los campesinos corriendo y de una despejaron el camino (les habían dado dinero). Siguieron así como otras 2 horas de camino esquivando rocas arboles y cosas y andando despacito pero en un momento, a la entrada del pueblo de Sicuani había una fila re larga de camiones buces y de todo, nuestro bus era entonces solo uno mas de los casi 300 que habían ahí parados. El conductor quería pasar como fuera, se trepo a un anden, se esquivo una tractomula y mejor dicho, pero a la final llegamos al nudo del asunto y nos dimos cuenta que la cosa iba pa largo apenas el man apago el motor dl bus. Paso una hora, dos, tres…. el bus quieto, la noche oscura los pasajeros roncando y chismosiando. Paso otra hora y nada pasaba, dormíamos y ambos soñamos que el paro terminaba o que el bus arrancaba o que sacaba patas y saltaba las piedras o lo que fuera, pero nos despertábamos y todo seguía igual de quieto, igual de tenso. Paso otra hora y el cielo se empezó a aclarar, como a la media hora ya era clarito y ahí si la gente se empezó a alterar, muchos se bajaron del bus a ver que pasaba, y las calles se empezaron a llenar de gentes con maletas que caminaban para un lado o para el otro… al rato yo me baje y vi lo largo de la fila de camiones y buces, me paraba cerca a la gente a escuchar de que se hablaba y me pude enterar que había dos bloqueos. Uno, al que nosotros le habíamos dado dinero para poder pasar, que estaba atrás nuestro pero ahora había crecido y otro adelante que era el bloqueo principal, es decir que ni pa un lado ni pal otro se podía andar, estábamos atrapados.

Habían rumores por la calle de que caminando si se podía pasar, y que al otro lado del bloqueo los buces si estaban devolviendose hacia Puno, también había rumores diciendo que venían mas de 400 policías en camino para despejar la vía al comercio y al turismo porque esos campesinos ignorantes no entienden de progreso, de hidroeléctricas y desarrollo, es que son bestias. Atando cabos uno podía darse cuenta que el paro no iba a mejorar, los campesinos no iban a despejar, el bus no iba a avanzar y la policía iba a llegar. No queríamos ni imaginar lo que iba a pasar cuando el sol se alzara, el calor aumentara y las personas que llevaban mas de 3 días detenidas por el paro empezaran a perder la paciencia… eso iba a estar mal. Con unos españoles que estaban en el puesto de al lado y con Nadia nos llenamos de valentía para arrancar a caminar, pedimos que nos devolvieran la mitad del pasaje pero nada, entonces un español se emputeció y agarro a navaja los asientos del bus pa completar con el “buen estado” del automotor.

Bajamos por nuestras maletas, eran ya las 6am y empezamos a caminar hacia el bloqueo principal. Cuando llegamos vimos lo mal que pintan a los campesinos, estaban en realidad tranquilos, con un megáfono gritaban sus demandas, absurdas para el gobierno. Respeto a la naturaleza, agua para la gente, igualdad para el pueblo y cosas así de absurdas. Anunciaban que ya venían los relevos, campesinos que durante la noche fueron a sus casas a descansar y que ahora que venían con comida para los que se habían quedado a pasar la noche en ese lugar. Estaban bien organizados en realidad, y a nosotros no nos trataron para nada mal, nos dejaron pasar tranquilos como si nada. Del otro lado del bloqueo, la imagen era casi igual, una fila de camiones interminable, pero a este lado estaban todos grafiteados “VIVA EL PARO” “MUERTE A ALAN” “ALAN HP HOY VAS A MORIR!” y así… mas adelante, efectivamente los buces se estaban devolviendo hacia Puno, pero como la ocasión hace al ladrón, y hay que aprovechar, estaban cobrando hasta 3 veces el precio del pasaje y por solo la mitad del recorrido. Un bus de la misma empresa donde nosotros veníamos estaba parqueado vacío, muy optimistamente mostramos nuestros pasajes para que nos llevaran hasta Puno pero el conductor era un grosero trasnochado y nos trato como al chicle en la suela de un zapato. La española esa quería seguir peleando y acuchillar lo que fuera o manejar ella misma el bus pero nosotros decidimos seguir caminando a ver que mas encontrábamos. Mas adelante había un bus re gomelo, limpiecito y todo y el conductor gritaba Puno Puno! Quería venderlo a 15 pero lo convencimos de que no lo dejara a 10, subimos las maletas a la bodega y nosotros al bus. Escogimos cualquier puesto porque todo estaba vacío y arrancamos, a aso de tortuga herida por los camiones parqueados y la congestión en la calle, pero al menos íbamos andando.

Al rato ya la velocidad se normalizo, el paisaje hermoso como raro pasaba por las ventanas y nosotros íbamos felices, hasta que encontramos un tercer bloqueo donde estaban quemando llantas para que nadie pasara. La cosa no pintaba bien, pero la otra gente que iba en el bus, la mayoría señoras campesinas y niños no iban a quedarse así como así, y se bajaron a “suplicar” como ellos decían, para que dejaran pasar el bus, mientras tanto nosotros nos teníamos que esconder porque lo que ellas decían era que llevaban ahí tres días, que estaban enfermas y que los niños ya necesitaban comida. Todo los decían en Quechua entonces ahí si iban con todas las de ganar, pero si los del paro veían que en el bus iban gringos (turistas/extranjeros) ni de peligro nos iban a dejar avanzar, entonces mientras ellas suplicaban nosotros con las cortinas cerradas hacíamos cara de no existir. Los convencieron, y nos dejaron pasar. Pero no era el único bloqueo, habían como 4 mas y en todos les tocó bajarse a suplicar, pero ya después por fin la carretera fue normal y seguimos las 4 horas que nos faltaban pa llegar a Puno.

Llegamos a Puno al fin, se veía el inmenso lago titicaca frente al terminal de transportes y hasta el cielo estaba azul, todo estaba mucho mejor. Pero el bus a Copacabana no salía sino como hasta las 3 de la tarde y eran las 11 de la mañana entonces empezamos a preguntar como se hacia para llegar a Bolivia y nos dijeron que a tres cuadras salían los buces para desaguadero que es el pueblo de la frontera y ademas eran mucho mas baratos. Sin pensarlo demasiado, nos compramos par fruticas pal camino y arrancamos. Fueron como 3 horas de viaje más y todo el tiempo andábamos a la Orilla del lago, pa que se hagan la idea de como es de grande el Titikaka.

Llegamos al pueblo, agitado como buena frontera llenitico de gente y bicitaxis por las calles y de plaza y de carros y buces y de todo. Caminamos hasta migración donde a Nadia le supieron hacer el robo mas descarado escribiendole en su pasaporte 30 días de permanencia (ella llevaba 90) después de darse cuenta que no tenia nada escrito. Le toco pagar tremenda multa para que la dejaran salir del país y de la rabia por esos agentes tan ladrones empezó a gritarles las verdades y hasta policía le llamaron. Mientras todo el tramite de ella nosotros nos fuimos de a poquitos enterando que estábamos en el pueblo equivocado si lo que queríamos era ir a Copacabana, porque para llegar alla toca es ir por la OTRA frontera que queda como a otra hora de desaguadero. Eran las 4 y algo de la tarde y la frontera estaba abierta hasta las 7, el tiempo se nos acababa y viendo lo que le habían hecho a Nadia miramos nuestros pasaportes para revisar y nosotros teníamos 30 días de permiso, y era exactamente el día 30!! osease que teníamos que salir máximo ese mismo día, pero nadia se había ido entre el tumulto a pagar su multa y nosotros con su maleta solo podíamos esperarla, ver como el sol bajaba y angustiarnos porque nos íbamos a quedar sin poder pasar la frontera.

Apenas Nadia apareció, con el dolor del alma nos tocó dejarla sola (Que adiós Nadia, que mil gracias por todo y que en Argentina nos encontraremos) para nosotros poder salir corriendo hasta Yunguyo que si era nuestro camino correcto. El camino fue lento en un minibus cargado de señoras con sombrero y llegamos ya mas de noche que de día al pueblo, la frontera era como 10 minutos entonces toco un taxi/colectivo pa llegar de prisa, entramos corriendo a que nos pusieran el berraco sello en migración y no miran con esa cara de todopoderosos que saben hacer las autoridades para decirnos que nuestro tiempo de estadía estaba vencido, que del 24 de Septiembre al 24 de Octubre hay mas de 30 días. Que les importa un carajo que nos hayan aplazado el viaje de bus por el paro, que les importa un pepino que nos haya tocado dormir entre el bus y pasar por entre el paro caminando, que teníamos ahora nosotros que pagar la multa por pasarnos del tiempo permitido y ademas pagar por el formulario pa hacer el papeleo. El chiste es que ademas la multa es en dólares! pero con esa rabia que nos dio los hicimos pasarlo a Soles. Fueron como 70 Soles en total, la mitad de lo que llevábamos para Copacabana porque sabíamos que alla no había cajero y no había mas opción que pagarles a los malditos porque si no no nos ponían el sellito y nos tocaba quedarnos en Perú y nuestra deuda seguiría aumentando cada día. Ademas para colmo de la Ironía, la frontera de Perú esta abierta hasta las 7pm, pero la de Bolivia hasta las 6:30pm, nos quedaban 10 minutos para poder entrar nomas! Con la lagrima en el ojo y la rabia en el intestino les dimos sus billetes para que nos dejaran tranquilos, cambiamos a bolivianos lo que nos quedaba y corrimos cuesta arriba pa llegar hasta Bolivia.

Entramos corriendo a Migración boliviana, cerraron la puerta detrás nuestro para que no entrara nadie mas y nosotros ni les podíamos hablar del cansancio pero a la final les contamos el cuento y empezó el papeleo… “¿son de Colombia?” “Si” (al compañero) “Los de Colombia necesitan fotocopia del pasaporte cierto?” “Si”, dijo el otro. “QUE!!” nosotros – “No nos habían dicho nada, como así…” el policía “Bueno dejemos así tranquilos.” Nos explicaron como llenar las cosas, les contamos de como nos habían robado y nos dijeron que los agentes de migración peruanos eran lo mas desconfiable que había, que eran unos ladrones, y es cierto. Pero bueno, nos pusieron el sello, les dimos las gracias muy sentidamente y nos montamos en el ultimo minibus hacia Copacabana.

Bienvenidos a Bolivia.

De ida a Cuzco nos fuimos en la empresa mas barata pero no menos segura, llamada “Molina”. Resulto ser una tortura! de inicio nos saludo la “terramoza” (dicese de la azafata de bus) con un regaño cantaleta insoportable de como media hora diciendo cosas como : ” el baño es solo urinario señores URINARIO! no me lo usen para otra cosa porque se tapa, es mas, no hay baño por ahora porque el conductor lo cerró, mas arriba ustedes hablaran con el no se como van a hacer”, ” no me abren las ventanas porque el sistema de calefacción (guacale xP) no funciona así”, “hay mantitas, pero como se las han robado mas de uno se quedo sin mantita, y los que vallan hasta el primer paradero tampoco se les da mantita porque ya una señora me la hizo, tenia dos mantitas entre el bolso y…”, “NO ME ESCUPAN EN EL CORREDOR SEÑORES!”, y cosas así. Para colmo una señora se subió y olía un poco mal, su chuchita diaria y ya, peor esta señora pasa diciendo “es que hay que bañarse de vez en cuando..” y echando ambientador de spray por todo el corredor del bus y a la señora casi la baña en eso! bueno resulto también que el bus ya venia con 8 horas  de viaje encima, y ahora quedaban otras 8 de noche que fueron realmente insoportables con la cantaleta de la señora todo el tiempo encima, porque hay donde en semejante horno uno abriera un poquito la ventana, venia corriendo como a cazar su presa “CIERE LA VENTANA NIÑA QUE…” y bueno, todo un martirio de paseito 8 horas por camino destapado sin una pizca de paisaje y si muchos ronquidos.

Llegamos justo cuando el sol salía y cogimos taxi directo al hostal “Loki” que resulto ser carísimo y con nose cuantas cedes regadas por el país y hasta en otro. Entonces decidimos caminar en busca de mas hostales. “Loki” queda en la parte alta de una calle empinada llamada “cuesta santa Ana” y abajo queda el hostal “Andrea”, que después de caminar mucho mas y preguntar en varios, resultó ser el mas barato con wifi y cocina usable, y con baño compartido. La señora que atendía nos dijo que a las 11 desocupaban el cuarto así que apesar del cansancio dejamos las maletas en el hostal y nos fuimos a caminar. Eran como las 8am y no había casi nada abierto, pero no había mas que hacer. Después de caminar mucho buscando un desayuno que no fuera un pedazo de animal en caldo, encontramos un sanduche de huevo con queso y mate de coca o yogur en la plaza de mercado central, que esta llena de artesanías, faldas, carnes sangrientas, comida normal, inciensos y hierbas, y señoras haciendo comida, desayunos, jugos ahí mismo muy barato. A las 11:30 corrimos al hostal dispuestos a descansar por fin, pero resulto que los señores no se habían levantado aun, y según la señora tenían viaje a la 1 pm. El rollo duró así hasta las 5:30pm, el cuarto nada que lo desocupaban, porque uno de los que dormía ahí había decidió levantarse y contrario a sus compañeros, irse sin desocupar, entonces tenia todo regado por ahí y así no se podía entrar. Salíamos y volvíamos mas cansados cada vez y esperábamos ahí, yo me bañe, cocinamos, salimos, mejordicho de todo hicimos y nada que nos daban el cuarto. A la final no había mas para donde ir, así que con toda la rabia del mundo por semejante descaro pero sin mas que hacer, nos tragamos el cansancio, nos llenamos de paciencia y seguimos esperando. Al fin el tontaso saco sus cosas, limpiaron el cuarto en un pique y pudimos entrarnos a dormir. Habíamos pensado salir esa noche a tomarnos el famoso “pisco sour” y la cerveza negra, pero ya estábamos en las ultimas de cansancio y caímos derecho hasta el otro día sin comer ni nada.

Cuzco es un disneyworld cholito. Yo no conozco disney pero Ana dice que es idéntico. Y la verdad es que nunca había visto tantos gringos en vivo y directo. Cuzco habla en dólares, saludan con hellow y ofrecen massage miss, massage. El día siguiente fue de decepción total. Resulto que ir a las ruinas Inca era mas caro de lo esperado (que igual ya sabíamos que no iba a ser barato), pero se salía totalmente del presupuesto. Teníamos que pagar 120 soles la entrada al lugar, 180 soles el tren hasta alla, 20 soles del bus hasta el tren, sin contar los costos de una comida por alla. La otra opción que teníamos, la que suponíamos era barata, era hacernos la caminata del famoso “camino del inca” de 6 días, uno supondría que es la que se hace todo hippie que no tiene el dinero y quiere conocer Machupichu, pero resultó ser un fraude, porque es un tour que toca reservar con tres meses de anticipación, y cuesta la módica suma de 600 DOLARES!

Las otras ruinas Inca también hay que pagarlas, para entrar a cada una hay que pagar 40 soles y aparte pagar como 20 soles por el transporte a cada una de ellas, y sin contar guía y alimentación. Bueno yo lo traduzco en soles porque la verdad ellos lo venden todo en horribles dólares, pero nos encargamos de pedir que nos hablaran en soles porque el dólar si nos da mucha rabia. En fin, Cuzco y las ruinas Incas son un robo, son pura atracción turística, ya no son cultura, son negocio, y eso duele, no solo por la falta de dinero, sino por la falta de respeto con su propia cultura antepasada. Lo único que habíamos podido conocer sin tener que pagar es un lugar que queda en la misma ciudad, es una muralla construida la mitad por los Incas y la otra por los Incapaces, esta es famosa porque tiene una roca de 12 ángulos, y si es bastante impresionante como semejantes rocas de semejantes tamaños puedan encajar tan perfectamente, igual ya esta bastante manoseada, queda justicio al frente de muchas artesanías (como todo en Cuzco) y creo que es un museo que no estaba abierto. De resto no mas se puede ver sin pagar, así que con el dolor del alma, no fuimos a Machupichu, ni nada que se le parezca. Compramos boletos para salir al otro día en la noche a Puno la ciudad fronteriza con Bolivia. Para salir ya del Perú que tanto nos había gustado hasta que encontramos este maltratado pueblo/ciudad que hasta Mac Donalds tiene en la plaza de armas principal…

Pero las cosas dieron un bote total. Resulta que vía a Puno hay un pueblo llamado Sicuani, a quienes les van a robar el agua de su río con el que viven y riegan sus cultivos para hacer una hidroeléctrica gringa, dejando jodidas a 70mil familias. Así que esta gente de Sicuani se alzaron en paro. Cerraron la carretera y no dejaban pasar a ningún bus. Según la agencia que nos vendió el pasaje todo estaba bien, así que a las 10pm estábamos en el terminal listos para salir, pero resultó que no todo estaba bien, y nos aplazaron el viaje para el siguiente día a las 10pm otra vez. pero con tantas cosas malas algo bueno ha de llegar. justo en el mismo bus iba a una argentina muy bonita y hippie, estaba ahí con su chico peruano en las mismas que nosotros, y nos hablaron (porque nosotros con lo antisociales pues ni pensábamos en decir nada) muy queridos ellos de buena vibra nos invitaron a pasar la noche en el piso de su cuarto, y como teníamos nuestros sleepings y ya nuestro cuarto en el hostal “Andrea” estaba ocupado pues aceptamos. Alex y Nadia, se llaman. Resultaron ser unos bacanes, vegetarianos, y igual muy conscientes de lo mal que esta Cuzco. Dormían en un cuarto de un edificio en construcción (el cuartico del inframundo con vista al bosque le llamaba Nadia), entonces les salía a 5 soles la noche (rebarato!) y el edificio quedaba arriba justo en la entrada de las ruinas de “Sacsayhuaman” , que según la guía que tuvimos en “Chan-Chan” , son mucho mas interesantes que el mismo Machupichu. Hablando con Alex y Nadia nos revelaron el secreto para visitar las ruinas de los alrededores de Qosqo. El secreto es madrugar (cosa que ningún gringo hace, ni ningún guardia de seguridad). Si uno se levanta muy temprano puede pasar hacia las ruinas sin tener que pagar ni un centavo.

Al otro día nos levantamos tempranisimo, y arrancamos a conocer las ruinas. Llovía y ni habíamos desayunado, solo agüita de coca con canela nos mantenía en pie. La caminada fue cortica desde el cuartito hasta Sacsayhuaman, el castillo donde vivía EL inca. Y como después de 15 minutos de arrancar empezamos a ver las murallas, gigantes, de rocas irregulares fantásticas marcando corredores laberínticos en un paisaje como de ensueño. Se veían rocas para todos lados, de todas las formas y de todos los colores, restos de terrazas de siembra y cada vez se veía mas del templo entre la nube lloviznosa que nos envolvía. Como a la hora de estar caminando y cuando llegamos a la parte alta del castillo se aclaro la nube y se asomó el sol. Nos dio la bienvenida mas mágica de todas con un arcoiris que salía desde el castillo hasta las rocas blancas que quedaban cruzando el valle.  Agradecidos, sorprendidos, y estatuificados solos entre tanta bellesura salió un segundo arcoiris que si nos termino de alegrar la vida.

Caminamos por todas las ruinas, y seguimos caminando mas alla todavía, hasta las ruinas de Qenqo donde queda la roca de los mil caminos, la roca que marcaba la entrada a una red de túneles Incas que atraviesan todo el perú TODO el perú!! llegan hasta ecuador y hasta Colombia, hasta chile y hasta Bolivia. La roca es gigante y tiene muchas escaleritas talladas como el famoso cuadro de Escher. Abajo, solo un par de entraditas pequeñas que llevan a túneles muy oscuros, muy orinados y muy llenos de botellas de cerveza como es típico en nuestra época. Nos dio un poco de miedo entrar entonces pasamos derecho porque ir hasta Cajamarca por entre un túnel no era precisamente lo que queríamos hacer. Mas adelante llegamos como a un coliseo, con graderías alrededor y un espacio al centro con rocas extrañamente alineadas usadas quien sabe para que. Por debajo de las graderías, mas túneles había. Empezamos a entrar, pero nuestra linterna parpadeaba, nuestros estómagos se apretaban y nos dio miedito seguir bajando. Por acá nos enteramos de una cosa muy Disney que se hace en estos tiempos. Cada nose que de todos los años, una llama es sacrificada bajo la luna llena y su corazón exhibido frente a una multitud de gringos con sus cámaras que han pagado la entrada mas cara de todas, supuestamente para mantener viva una ceremonia Inca en la que algo parecido se hacia (claro, sin los gringos, ni las cámaras, ni las entradas carísimas).

Seguimos caminando, comiendo pan, naranja, mas pan, queso, “cua-cua” (galleta rellena de coco cubierta de chocolate, una galgeria típica de colegio para Alex) y masticando hojas de coca hacía unas ruinas aún mas lejanas. El templo de la luna… donde unas formaciones rocosas filudas y muchos ríos (secos) que andan por el paisaje camuflan una cantidad increíble de entradas al subsuelo. Corredores y puertas se pueden ver desde la montaña mirando por unas grietas hacia adentro. Por los alrededores quedan casas de los Incas, muy estilo picapiedra, hoy sin techo pero con todas sus paredes completas, es una sensación increíble caminar por adentro…. mejor dicho… el mejor día después de tanto raye cusqueño.

Volvimos por el mismo camino, pero ya era casi medio día y grupos gigantes de gringos inundaban las ruinas que ya habíamos visitado. Un chaman le decía a su grupo de turistas que fueran a abrazar las piedras de la muralla mientras el se besaba con una gringa… otros trotaban por ahí.. y mejor dicho. Disney nuevamente invadía el centro del imperio Inca.

Bajamos al pueblo, a buscar noticias del paro a ver si podíamos arrancar y poder dejar de pagar el triple de precio por todo, pero nadie sabia realmente lo que sucedía, y para la mayoría ya no pasaba nada. Fuimos los 4 a un restaurante vegetariano, barato y deliciosos. Hablamos con la empresa de los buces y si había salida, entonces a las 8 y pico cogimos las maletas y otra vez pal terminal.

Adiós a Alex y mil gracias por habernos recibido de esa manera tan bonita en una ciudad que creíamos totalmente perdida, pues nos demuestra que aun quedan buenas personas intentando enmendar los daños de una sociedad consumista e irrespetuosa. Y que ojalá nos veamos pronto

Llegamos a las 5 de la mañana al terminal de transportes de Andahuaylas. Hay conocimos a unas señoras muy queridas que nos intentaron enseñar quechua, y que nos indicaron como llegar al pueblo, cosa que para ellas es lejísimos y en realidad eran como 5 cuadras. Esperamos a que amaneciera comiendo pan con queso mantecoso y apenas ya estuvo clarito nos montamos en un mototaxi y fuimos al pueblo a buscar hotel. Resulto ser un domingo, justo feria en el pueblo, y todos los hoteles estaban llenos, todos! la mayoría decían que esperáramos al “check-out” como a las 11am que era cuando la gente desocupaba las habitaciones, entonces nos paseamos las cuadras cercanas a la plaza de armas y nos sentamos hay a ver el todavía dormido pueblo desde la única silla del parque donde llegaba el primer rayo de sol. El hostal “Delicias”, a dos cuadras de la plaza de armas, lo desocupaban a las 8am, tenia baño, tv, y era barato, y como ninguno tenia internet ni se desocupaba mas rápido, decidimos irnos a ese apenas fueron las 8 en punto. como el cuarto estaba acabado de arreglar y apestaba a desinfectante con orines decidimos dejarlo ventilar e ir a la famosa feria.

La feria era gigante. Venden de todo y muy barato. Cuando empezamos a caminar nos encontramos con una hermosura de chica que vendía sapos, pero no solo para mascota, sino que también los licuaba para jugos :S !!!! un asco! tenia los esqueletos de los sapos colgados como cortinita en su carpa, y una pecera llenita de sapos hermosos y la licuadora al lado. Realmente no me imagino los sueños que tendrá esta personaja. Habían puestos de jugos naturales con tortica justos pal desayuno. Par jugos de naranja (que son de a dos vasos cada uno), par torticas y listos. Vendían relojes, dvd’s de mucha música peruana, la mayoría grabados en casa. Muchos caldos de cuanto animal camine, mucho cadáver pa cocinar y muuuchas frutas y verduras. También esta la sección de textiles, llenos de medias, calzones, faldas, telas, camisetas, zapatos, etc. Hay un pedazo para los peluqueros que chorreaban babas con los pelos de Ana. Mucho pan, queso, bultos de hojas de coca, cancha (maíz inflado dulce), papas a la lata, jabones y cosas de aseo, cerámicas, macetas, jarras de plástico y derivados. Se ven muchos granos cocinados y por cocinar, mejordicho, lo que quiera uno encontrar por hay está.

Resultaron ser como 5 manzanas completas de 4 carriles cada una, lleniticas hasta el tope de lo que se necesite pa la semana. Ya después de comprar pa hacer almuerzo, comida, desayuno, y de mas, nos fuimos al cuarto del hostal a descansar, a cocinar con las recientes compras y después compramos el tiquete para el otro día salir directo a Cuzco. Después de un buen motoso, ya en la tarde, salimos a caminar el pueblo, nada muy interesante, así que fuimos a internetiar una hora y ya.

Nos enteramos de una laguna que quedaba a 45min del pueblo en un colectivo barato que salía a todas horas, así que al día siguiente nos llevamos las ollas, los tomates, la lechuga y las zanahorias y nos fuimos a la laguna “Pacucha”.

Pacucha es un pueblito pequeñito y calmado. A cuatro cuadras de la placita central esta la laguna azul y gigante. no esta muy contaminada y habitan muchos patos en ella. Nos fuimos por la carretera a alejarnos de los humanos y por todo el borde hay bien marcadas las entradas a la orilla de la laguna, llenas de piedras y matorrales, perfectas para sentarse a pescar, a mirar, a relajarse y a comer.

Después de contemplarla por largo rato cortamos las verduras, las revolvimos, sal y limón, y a comer naturalmente con semejante paisaje. Estuvimos en total como 4 horas en la laguna. después nos devolvimos a andahuaylas, hicimos maleta viendo tv y las 7pm estábamos otra vez en el bus camino a Cuzco.

En Mancora vendían un gorrito muy bonito, que venía de ayacucho. Era barato y fantástico pero decidimos esperar hasta ir Ayacucho para comprarlo, de hecho, esta era nuestra única razón para ir a Ayacucho. Aunque en donde Scott nos hablaron muy bien de la ciudad y de sus artesanías, ademas era una buena opción para ir hacia cuzco alejandose un poco del camino del gringo (nazca, arequipa, cuzco).

A Ayacucho llegamos madrugados despues de haber viajado en puesto panorámico y bajo la luna llena, de haber visto también el amanecer y las montañas volverse verdes, amarillas, rojas, y hasta azules. En la ciudad, que más parece un pueblo grande, tomamos un tapsi para buscar hotel porque en la internerd nada habíamos encontrado. 3 cuadras avanzamos hasta el centro y 5 soles nos ha cobrado (que robo, pero bueno) Nos recomendó un hotel muy bueno, con desayuno y todo pero a muy alto precio y igual que con el taxista de Lima cuando le dijimos que no gracias empezaron a bajar el precio… seguía siendo caro, toco ponersen bravos y bajar las maletas por nuestra cuenta pa que entendiera que NO es NO.

Caminamos y caminamos y caminamos calle arriba y calle abajo preguntando en cada hostel si tenían internet, hasta que a una cuadra de donde nos dejó el taxi encontramos el que era. Se llamaba Samary. El baño privado es el peor. ¿Que clase de ducha cae sobre el inodoro? Aparte de eso era bueno, con TV y Wifi y un señor atendiendo bien simpático e informativo.

Ayacucho le llaman la ciudad de las 37 iglesias, y es verdad, aunque no las contamos porque que pereza, pero si tienen una en cada esquina y en algunas cuadras hasta dos. Aparte de eso solo hay casas coloniales y mototaxis por montón. También hay una plaza de artesanías grande y llena de tejidos bonitos y cerámicas, pero nada del gorro que en un principio habíamos ido a buscar.

Estando allá nos enteramos de cosas cerca que ir a visitar, principalmente las ruinas del IMPERIO WARI y el pueblito de Quinua que se llama asi por chiquito (ojala) de donde salen todas las cerámicas y queda la “Gloriosa pampa de Quinua” donde una batalla importantisima pasó (pero no nos la sabemos).

Para ir a conocer buscamos a Motorcycle y nos encontramos relativamente fácil con la RTM 150x nuevecita que nos la alquilaron muy barata y solo con el papel de Aduana.

Felices paseamos como locos, hasta las ruinas de Wari. Un imperio inmenso de una civilización pre-inca. Eran muy hábiles con la roca, su ciudad principal (donde estábamos parados) se dividía por barrios separados por murallas gigantes, tenia casas, templos, almacenes, calles, sistemas de agua para traer y para sacar de la ciudad, cultivos y cuanta cosa mas. Con la cerámica eran impresionantes también, tenían retratos, vasijas, totems y hasta maquetas de construcción de la ciudad. Se deformaban el craneo pa separar las clases y hasta hacían collarsitos, aretes y cosas como las que hoy se venden por la calle.

De la ciudad donde fuimos, solo el 2% se ha excavado y creen que han encontrado el templo principal. Pero nosotros creemos que no, porque se nota que esa ciudad era INMENSA y hacia la parte de arriba hay unas rocas que tienen cara de ser aún mas importantes.

Vimos unas de las tumbas, todas hechas en roca, con como 6 niveles de profundidad, con corredores subterranos, escaleras, cuartos, tumbas y quien sabe que mas. Se dice que cuando el emperador moría todos sus “ministros” y esos personajes del gobierno tenían que ser sacrificados y enterrados con él. El general del ejercito, por ejemplo, tenía su puesto a la entrada del sitio de tumbas para que siguiera en su oficio, vigilando y protegiendo aún después de muerto.

En el templo principal había una rotonda con varios puestos de piedra donde se supone se sentaban los gobernantes a tomar las decisiones del pueblo públicamente. A cada lado había cuartos, a uno con huecos en las paredes donde se llevaban las ofrendas y se quemaban cosas, y al otro unos de varios pisos, que también conducían a pisos subterraneos que aún no se sabe bien por que son muy frágiles.

A 15 minutos de las ruinas por la carretera queda Quinua, y por los lados se ve todo lleno de cactus creciendo en formas rectangulares que muestran las paredes enterradas que hay por abajo, una ciudad gigante toda enterrada, atravesada sin respeto por la carretera pavimentada.

Llegando a Quinua había un reten de la policía de vías. Nos pararon por no tener placa y se dieron cuenta que tampoco teníamos seguro, ni tarjeta de propiedad, ni permiso de circulación, ni nada. Mejor dicho, se iban a llevar la moto y a dejarnos a nosotros en medio de la nada. Hicimos cara y voz de turistas ignorantes (ni nos habíamos fijado que no tenía placa ni nada de eso), el policía llamó al dueño y le pego tremenda regañada pero a nosotros nos pico el ojo y dijo que solo era para asustarlo, que el no nos iba a dañar nuestro paseo… menos mal. Seguimos el camino y llegamos a Quinua.

Quinua es chiquitico, básicamente una placita de artesanías y en el centro un montón de señoras pregonando sus comidas (pollo y cuanto animal se atraviese principalmente) pero también choclo (maiz) con queso, habas, aguas de todas las hierbas, y un mezclado de papa con una verdura como prima de la espinaca con maiz tostado y cebolla que en cada lado le tienen un nombre diferente, el mas facil es “verde” y es DELICIOSO! ese fue el almuerzo.

Seguimos en la maravillosa RTM 150x por el camino y por donde no había camino, pasamos por el ladito de la Pampa de quinua donde queda el obelisco y subimos la montaña que seguía hasta que la gasolina y el camino nos dejaron, junto a un cañon/abismo y una ventanita de roca para mirarlo.

De bajada, a toda velocidad, con el motor apagado para ahorrar. Al rato ya estabamos otra vez en Ayacucho pero aún era muy temprano y andando por el pueblo sin sentido un mirador turístico encontramos justo al tiempo que empezó a caer un aguacero. Parqueamos la moto y entramos a una tiendita a pasar las lluvias y a tomarnos un té. Cuando salimos otra vez, la RTM ya no estaba. No había rastro de ella, y nadie vio nada.

Como el mirador es bajada pa todo lado, fácil era bajarla rodando pa cualquier lado. Miramos por el alrededor y preguntamos pero nada. Pensamos si escaparnos, seguir nuestro camino haciéndonos los locos o si denunciar ante la policía y meternos de lleno en el problema. Pero pensar en cargarnos ese karma por el resto de suramerica y la vida daba mas susto que poner la cara. Entonces corrimos a la comisaria de policía del sector a ver en que nos ayudaban. Nos atendieron sin sorpresa, nos preguntaron la placa de primeras, como no tenia, hicieron cara de “pailas”, pero seguimos insistiendo les explicamos donde había sido, a que horas y como era la moto para ver si salían a buscarla, pero en vez de esto, llego un policía borracho que no podía y preguntó si sabíamos manejar moto. “Obvio que si” le dijimos, él, señalando una moto de policía que estaba parqueada decía “Súbase, vaya y la busca en esa moto”. No entiendo como espera que el civil, extranjero, muerto del susto vaya y haga la labor de policía en un barrio un poco feo y ya cayendo la noche. Al final otro arranco a “buscarla”, este no quería que manejar sino que fuera de pato, pero tampoco quisimos eso por que en ese lugar uno no sabe si tenerle mas miedo a los policías que a los mismos ladrones.

En la estación les pedimos que avisaran a otros policías, pero ellos no tenían radio ni teléfono ni nada. Íbamos a poner la denuncia pero tampoco se podía. Entonces les pedimos que llamaran un taxi para irnos hablar con el dueño de la moto y a ver si encontrábamos un policía mas competente que quisiera ayudarnos, pero ni un taxi se podía llamar de ese lugar (que belleza). Al final conseguimos un taxi/colectivo que nos llevó al centro, de donde llamamos a darle al dueño la noticia. Nos decía que fuéramos a donde el estaba “para arreglar” pero sin saber si el tipo era violento preferimos que el fuera al centro a donde nosotros. Resultó ser muy calmado, nos llevo en la moto al mirador de nuevo para ver donde había sido. Fuimos también a a comisaria a que el hablara con los policías y cuando el se dio también cuenta de la incompetencia pues bajamos al DEPROVE (Departamento de robo de vehículos) a poner la denuncia. También le hicieron cara de pailas por no tener placa y por alquilar una moto que ni había terminado de pagar. El comandante de la estación quería vendernos su pistola para qu estuvieramos “más seguros” (…)

Al final ni nos iba a cobrar nada y hasta nos invito un pan el muy querido dueño, muertos de la pena nos ofrecimos pagarle a plazos un porcentaje de la moto y ayudarle con las fotos que teníamos de la moto para que hiciera anuncios de recompensa y lo que fuera.

Aprendida la moraleja: “haz lo correcto” (jejee, que obvio) y con el corazón tranquilo compramos tiquetes de bus pa Andahuaylas, mitad de camino entre Ayacucho y Cuzco.

Mal nos habían hablado de Lima… Es caro, es feo, es peligroso, esta super-contaminada, no hay nada que hacer, etc. Por esto y por esquivar la gran ciudad estabamos decididos a buscar otra manera de llegar al sur de Perú, el camino era por los departamentos del oriente (sierra y selva) pero cuando empezamos a averiguar como hacer para ir y a que lugares se podía llegar, preferimos ir a Lima y ahorrar mucho tiempo y dinero en el camino.

8 horas de viaje en la noche, bajo la luna llena, por esos caminos que lo bajan a uno de los andes a la costa que serpentean por entre las montañas bordeando los abismos mas tenebrosos. El estomago se retuerce en cada curva y la imaginación no para de mandar imagenes terribles de el bus rodando precipicio abajo, pero los paisajes valen la pena! nada se siente igual que recorrer esos caminos.

Ibamos encantados, pero pues en el bus de todo puede pasar, por ejemplo, que en Perú el 60% de los hombres roncan como si no hubiera mas. Pero desear que se callen no es buena idea, porque aveces sucede, y entonces un niño se vomita, le ataca la diarrea y pues en el baño “solo urinario” cualquier liquido entra, y todos los olores salen… SALEN inundan el bus, despiertan a la gente y nadie ronca más. Pero las ultimas 5 horas de viaje fueron un intento desesperado de escapar de el edor, abra la ventana, tapabocas industrial, bufandas y no se que mas. Imposible fue escapar… 2 dias despues, la ropa aun apestaba.

Pero bueno, a Lima llegamos, dos veces. Una al norte y otra al centro que por cierto quedan bastante lejos. Subimos a un taxi y le dijimos nuestro destino; Tambopacaya en el barrio La Magdalena, el taxista respondió diciendo. “Eso es muy lejos, ese barrio es muy feo, ese hostal es muy malo, eso queda lejos de todo, les va a salir carisimo el transporte.. yo conozco un hotel muy bueno en el centro”, “vamos pues”… llegamos y el hotel no era malo, pero si era muy caro, mas o menos 6 veces el precio de Tambopacaya, insistimos en irnos a La Magdalena y el taxista no quería, intento todos los métodos para dejarnos en ese hotel, hasta nos rebajaron el precio casi a la mitad, pero seguia siendo caro. Apretando los dientes el taxista por fin arranco hacia donde nosotros queríamos ir. Claro esta. nos cobró el triple de lo que en realidad costaba de pura rabia.

Llegamos a una casa normal, con una puerta LLENA de plantas en plena ciudad, muchas sembradas en cajas recicladas. Abrió la puerta Scott. El gerente/guia/dueño/cocinero/cuentero/cantador que dirige el hostal. Con cara de trasnocho y un poco confundido. Llevaba solo 30 minutos durmiendo.

El hostal es un lujo, la casa de Scott, con un simio que no vimos porque estaba bravo esos dias, con un perro biringo que no salia del frio, con cocina, con baño y con toda la cara de laberinto. Contrario a lo que decía el taxista, el barrio es de lo más tranquilo, con muchas cosas cerca, tiendas, plaza de mercado, restaurantes, y hasta el mar queda como a 8 cuadras. Lima nos sorprendió la gente nos trato muy bien, sobretodo en el hostal. Las cales eran limpias y amplias y en el malecón se podía una sentar a ver las olas llegar. Teníamos un restaurante vegetariano cerca y tal.

Cuando fuimos a comprar pasajes para Ayacucho, vimos otras caras de lima que se parecían mas a o que nos habían dicho, y vivimos bien de cerca la “Cultura Kombi” que trae muertos a diaro a esta ciudad, es aterrador como manejan como locos, carreras de colectivos, cruces peligrosisimos, calles sucias y angostas, muchisima pobreza. y de todo eso que a uno lo maluquea. Pero fue solo ese día de resto fue un paseo de lo mas tranquilo, caminando cuadras de un barrio como “la soledad” en bogota, y esperando un par de noches a que pasaran algunas enfermedades menores.

El dia de la partida fuimos a ver el paseo mágico del agua, el parque de los reservistas, el parque de las fuentes, el parque de la reserva o como se le quiera llamar, donde se tira agua al cielo mas alto que en cualquier otro lugar del mundo, donde existen shows redudndantes de fuentes iluminadas por laser y un museo pequeño de todas las “maravillas” que el alcalde ha hecho por la ciudad. En este lugar es inevitable preguntarse como en un pais como peru, con tanta flta de agua, con tanta pobreza y hambre existe el complejo de fuentes mas grande del mundo y la fuente mas alta del mundo tambien… es bonito, para que, pero porque? para que?

Despues de recorrer el parque y atravezar por un tunel hecho solo de agua ya estabamos andando en el primer puesto del segundo piso que nos iba a llevar hasta Ayacucho.