De Sorata volvimos a La Paz porque no hay camino para otro lugar, asi que volvimos a la capital comercial de Bolivia a internetiar en el mesmo hostal y conseguimos pasaje para OrurO en bus panoramico, primer puesto del segundo piso con el stiker de avion pegado en la mitad del vidrio! El paisaje de La Paz a OrurO es muy bonito, pero no tan emocionante como esperabamos, terminamos durmiendonos un buen rato del paseo por culpa de su monotonia, pues todo el tiempo es atravezando el altiplano andino, por unas rectas infinitas y un paisaje que cambia muy minimamente durente las 4 horas de recorrido.

Llegando a OrurO se veía la nube negra y tormentosa adelante, mala seña pues no teniamos nidea a donde ibamos a llegar. La carretera se veía empapada siempre cerquitica, pero a la final era pura ilusión optica del calor sobre el pavimento. Pero si llovia, y también hacia sol, entonces el arcoiris salió y tambien remolinos de viento que elevaban la tierra en espirales a lo lejos. Bien bonito pa que. Pero a medida que nos acercabamos a OrurO la hermosura fue abruptamente ocultada por el mar de basura y plastico que rodea la ciudad e inunda sus rios aledaños. Es increible como la humanidad puede vivir entre tanta porquería y como parecen nunca haber pensado que se debe hacer con la basura que no se biodegrada como si lo hacen las cosas que no vienen en paquete. Toda ciudad y pueblo Boliviano que hemos visto tiene su respectivo mar de basura a las afueras. Todos los rios muertos que ya ni corren de la cantidad de plástico que llevan dentro. Da Asco! Da tristeza! OrurO es muy famosa por su carnaval, que se hace una vez al año y al parecer es de lo poco que les queda, la ciudad tiene fama de ser un poco fea y es verdad.

Las calles no estan pavimentadas, muchas casas ni están terminadas y la basura corre feliz y libremente por todo lugar. Nosotros teníamos basicamente dos razones para venir aca. La estación de trenes, y cortar un viaje muy largo hasta Potosí a la mitad. Lo de los trenes resulto ser el doble de caro que un bus para ir a Uyuni entonces pues seguimos en bus a Potosí despues de solo una noche en la ciudad.

Llegamos antes de que se fuera el sol (7pm en estas latitudes) justo a la estación de trenes y de ahi empezamos a caminar hacia el centro preguntando en cada hotel, hostal y residencia sus precios y servicios. Al final nos quedamos en “El Expreso” uno completico (televison, cama, baño y candado), barato y bueno (si uno se fija en que habitación lo van a meter, porque algunas apestan). Caminamos por el centro, internetiamos y no hicimos mucho más la verdad, aparte de casi incendiar el hotel con nuestra nueva estufa de alcohol improvisada.

Desde el espacio se ve el lago Poopo y el Uro Uro (que le da nombre a la ciudad), ambos son lagos gigantes, hermanos del titikaka que quedan increiblemnte cerca a la ciudad, y los queríamos visitar. Pero nos enteramos que debido a las exitosas minas que existían e hicieon crecer a OrurO, los lagos ahora están supremamente contaminados, llenos de metales residuos de la explotación de minas y tienen un nivel de Plomo como 300 veces por encima del normal Asi que estos lagos se convirtieron en otro destino no visitado, porquesi. y por la contaminacion. guacala. triste. Al dia siguiente salíamos al medio dia rumbo a Potosí en el bus mas chuchento del paseo.

De copacabana salimos un poco tarde por andar buscando a donde llegar en La Paz y sucedió lo que no queríamos, que era llegar de noche a La Paz, pues nos habían dicho que la noche era muy peligrosa en el terminal, y aún más adonde nosotros ibamos a llegar, al Cementerio, que los taxis no eran de confiar y cuantas cosas más.

El bús que nos llevaba era un minivan, sin espacio para las maletas mas que amarradas en el techo, como es muy común en Bolivia. El único problemas fue que por el camino empezó a llover y cuando llegamos a La Paz aún llovía, y cuando bajamos del bus se confirmo nuestro temor. Las maletas estaban empapadas. Cargando lo que cargamos en ellas, el pánico se apodero de inmediato de nosotros, y el sector, la noche y la lluvia no ayudaban para nada.

Como regla general, por seguridad, jamas nos subimos a un taxi que este parado esperando y menos si se ofrece, siempre buscamos el que menos cara tenga de que tiene ganas de llevarnos. Paramos como 3 en la calle y cuando les deciamos que ibamos a la calle Murillo, nos decían que no y arrancaban hasta que no me acuerdo quien nos dijo que es que murillo era para el otro lado. Cruzamos la calle y de una vez encontramos quien nos llevara, aunque nos dijo que por ser sabado el trafico era pura “trancadera” y que nos iba a tocar dar una vuelta gigante para poder llegar.

La Paz es una ciudad rara! todo es montaña, uno llega por “El Alto” y de ahi en adelante, todo es bajada, curva, bajada, desorden, pitos, las calles son demasiado angostas y si uno no esta en un trancon en una subida tenaz, esta en una bajada asustadora. Jamás se detiene, no existen casi los espacios abiertos y como la mayoria de buses son como del 82, todo apesta a humo delicioso.,

Llegamos al hostal “el solario” en una calle que son SOLO peluquerias, excepto por el hostal, de resto, no hay nada más. El lugar es una casa gigante, llena de Japoneses, franceses canadienses y de todo, nuestro cuarto daba a la calle Murillo y era detestable el ruidaje! Era como dormir debajo de la Caracas en bogotá, todo el tiempo se escuchan pitos, gritos y motores y cuando es suficientemente tarde y ya no pasan buses se escuchan las riñas callejeras mas agradables. El hostal se supone que tiene internet pero no es wifi, tienen como 8 PCs leeeentos con un internet leeento y que casi siempre estan llenos. La cocina es buena pero tambien muy llena. Los baños son bien, pero lleniticos también. Además todo está en ingles y pues nada de eso nos gusto, entonces al dia siguiente salimos caminando a buscar hasta que encontramos uno, como carito pero no tanto, que si tenía wifi y un baño compartido que era solo para nosotros.

El domingo, es día de feria en La Paz, es decir que toda la ciudad se vuelve una plaza de mercado gigante muy divertida donde venden DE TODO lo que uno quiera a precios bien baratos. Aunque la gente nos parecía un poco grosera la verdad, no como en Perú que siempre sonreían. Compramos comidita y tambien un reloj calculadora para hacer la conversión de monedas que a pura cabeza no resultaba porque multiplicar por 350 no es tan facil.

Fuimos también al “Mercado de brujas” que queda como a tres cuadras del hotel. Es la cosa mas rara, asquerosa y sorprendente que uno se imagine. Es también un mercado, pero esotérico y lo que venden está lejos de ser normal. Fetos de llama, de oveja y de vaca disecados, pieles y huesos de los animales que uno quiera, sapos disecados con escarcha y lentejuelas, cuanta yerba existe en el planeta y muchos frasquitos y cajitas que ni le dicen a uno que serán.

Al dia siguiente salimos nuevamente a caminar, a ver como era La Paz en un día normal, y la verdad, es que no se diferencia mucho de un dia de feria. Todas las calles son llenas de caseticas de ropa, frutas, artesanias, jugos y basicamente todo lo que se venda, se vende por ahi en la calle. Entramos a un centro comercial y estaba solo como un desierto, esas cosas por alla no venden como en nuestras tierras.

Buscabamos que hacer, a donde ir y nos enteramos de Tiwanaku, las ruinas de la cultura Tiwnacota. Otra cultura imperial pre-inca que al parecer vienen y/o se fueron a otro planeta.

Tiwanaku queda como a 40 minutos de La Paz, en una planicie donde antes llegaba el lago titikaka, aunque hoy este a 20 kilometros de ahí. Ellos adoraban al parecer al agua, a los astros, sol y luna principalmente. Tambien a los felinos y a los camelidos y eran MUY buenos en el manejo de la piedra. Empezando por el famoso Monolito de Ponce, tenian tambien muchas esculturas de la pachamama, de la cruz andina, y hasta del cielo y las estrellas. También tenian canales de agua, templos, murallas y de las cosas mas sorprendentes. Tenían orejas de piedra en las murallas del templo. Con una forma muy bien tallada amplifican los sonidos que vienen de la distancia. Es fantástico. Eran uno expertos en la ceramicarras, tenian jarras como las de ahora con sus dioses principales, como el puma y el ave, tenian armas de piedras y de metal, joyas en lapizlazuli y otras piedras bonitas, tenian tejidos bien elaborados, gorros de varias formas, y cuanta cosa mas. En el museo tambien tenian una momia en un supuesto altar-bitrina sobre icopor horrible, y ademas que pena con aquel ser que lo muestren asi tan publicamente, quien sabe que gran personaje era :S. Pero lo que más tenían eran puertas. Puertas gigantes de roca con las figuras mas trascendentales talladas y con los astros ubicadas. Tenian puertas medianas también, puertas chiquiticas y puertas por ahi dibujadas. Todas parecen y se sienten como puertas hacia otra dimensión. Muchas están rotas, y otras muy maltratadas porque al parecer antes tenían oro recubriendolas, y pues los españoles las volvieron mierda.

Todas sus construcciones estan alineadas con los astros, con los solsticios, y aún mucha gente acude a este templo a hacer ceremonias sagradas.

Tienen también una construcción semi-subterranea que es como una plaza y con cabezas talladas en piedra saliendo de las paredes. Cabezas de todas las formas y rasgos, y mas de una que hasta parecen de otro tiempo/planeta. Por alla un ave blanca de cabeza negra nos gritaba y sobre uno de los monolitos volaba frente a donde nosotros estabamos parados. Empezó al tiempo que ella se agitaba un viento de mucha mucha fuerza. Quedamos quietos, sin palabras, como 20 minutos frente a la estatua y el ave que volaba hablandonos a su manera. Hasta que masomenos la cosa se calmo y nos alejamos despacito. Apenas nos fuimos el ave bajó, aterrizó justo donde nostros estabamos parados y se comío una galleta que había ahí botada. Quien sabe si era un mensaje de otro mundo o solo queria la galleta, aunque para nosotros fue bastante trascendental jeje.

A las 4 en punto salimos corriendito y sin terminar de verlo todo de allá otravez hacia La Paz, pero nos quedamos afuerita en “El Alto” esperando a que pasara un bus hacia sorata, un pueblito cercano que queriamos conocer.

De ida a Cuzco nos fuimos en la empresa mas barata pero no menos segura, llamada “Molina”. Resulto ser una tortura! de inicio nos saludo la “terramoza” (dicese de la azafata de bus) con un regaño cantaleta insoportable de como media hora diciendo cosas como : ” el baño es solo urinario señores URINARIO! no me lo usen para otra cosa porque se tapa, es mas, no hay baño por ahora porque el conductor lo cerró, mas arriba ustedes hablaran con el no se como van a hacer”, ” no me abren las ventanas porque el sistema de calefacción (guacale xP) no funciona así”, “hay mantitas, pero como se las han robado mas de uno se quedo sin mantita, y los que vallan hasta el primer paradero tampoco se les da mantita porque ya una señora me la hizo, tenia dos mantitas entre el bolso y…”, “NO ME ESCUPAN EN EL CORREDOR SEÑORES!”, y cosas así. Para colmo una señora se subió y olía un poco mal, su chuchita diaria y ya, peor esta señora pasa diciendo “es que hay que bañarse de vez en cuando..” y echando ambientador de spray por todo el corredor del bus y a la señora casi la baña en eso! bueno resulto también que el bus ya venia con 8 horas  de viaje encima, y ahora quedaban otras 8 de noche que fueron realmente insoportables con la cantaleta de la señora todo el tiempo encima, porque hay donde en semejante horno uno abriera un poquito la ventana, venia corriendo como a cazar su presa “CIERE LA VENTANA NIÑA QUE…” y bueno, todo un martirio de paseito 8 horas por camino destapado sin una pizca de paisaje y si muchos ronquidos.

Llegamos justo cuando el sol salía y cogimos taxi directo al hostal “Loki” que resulto ser carísimo y con nose cuantas cedes regadas por el país y hasta en otro. Entonces decidimos caminar en busca de mas hostales. “Loki” queda en la parte alta de una calle empinada llamada “cuesta santa Ana” y abajo queda el hostal “Andrea”, que después de caminar mucho mas y preguntar en varios, resultó ser el mas barato con wifi y cocina usable, y con baño compartido. La señora que atendía nos dijo que a las 11 desocupaban el cuarto así que apesar del cansancio dejamos las maletas en el hostal y nos fuimos a caminar. Eran como las 8am y no había casi nada abierto, pero no había mas que hacer. Después de caminar mucho buscando un desayuno que no fuera un pedazo de animal en caldo, encontramos un sanduche de huevo con queso y mate de coca o yogur en la plaza de mercado central, que esta llena de artesanías, faldas, carnes sangrientas, comida normal, inciensos y hierbas, y señoras haciendo comida, desayunos, jugos ahí mismo muy barato. A las 11:30 corrimos al hostal dispuestos a descansar por fin, pero resulto que los señores no se habían levantado aun, y según la señora tenían viaje a la 1 pm. El rollo duró así hasta las 5:30pm, el cuarto nada que lo desocupaban, porque uno de los que dormía ahí había decidió levantarse y contrario a sus compañeros, irse sin desocupar, entonces tenia todo regado por ahí y así no se podía entrar. Salíamos y volvíamos mas cansados cada vez y esperábamos ahí, yo me bañe, cocinamos, salimos, mejordicho de todo hicimos y nada que nos daban el cuarto. A la final no había mas para donde ir, así que con toda la rabia del mundo por semejante descaro pero sin mas que hacer, nos tragamos el cansancio, nos llenamos de paciencia y seguimos esperando. Al fin el tontaso saco sus cosas, limpiaron el cuarto en un pique y pudimos entrarnos a dormir. Habíamos pensado salir esa noche a tomarnos el famoso “pisco sour” y la cerveza negra, pero ya estábamos en las ultimas de cansancio y caímos derecho hasta el otro día sin comer ni nada.

Cuzco es un disneyworld cholito. Yo no conozco disney pero Ana dice que es idéntico. Y la verdad es que nunca había visto tantos gringos en vivo y directo. Cuzco habla en dólares, saludan con hellow y ofrecen massage miss, massage. El día siguiente fue de decepción total. Resulto que ir a las ruinas Inca era mas caro de lo esperado (que igual ya sabíamos que no iba a ser barato), pero se salía totalmente del presupuesto. Teníamos que pagar 120 soles la entrada al lugar, 180 soles el tren hasta alla, 20 soles del bus hasta el tren, sin contar los costos de una comida por alla. La otra opción que teníamos, la que suponíamos era barata, era hacernos la caminata del famoso “camino del inca” de 6 días, uno supondría que es la que se hace todo hippie que no tiene el dinero y quiere conocer Machupichu, pero resultó ser un fraude, porque es un tour que toca reservar con tres meses de anticipación, y cuesta la módica suma de 600 DOLARES!

Las otras ruinas Inca también hay que pagarlas, para entrar a cada una hay que pagar 40 soles y aparte pagar como 20 soles por el transporte a cada una de ellas, y sin contar guía y alimentación. Bueno yo lo traduzco en soles porque la verdad ellos lo venden todo en horribles dólares, pero nos encargamos de pedir que nos hablaran en soles porque el dólar si nos da mucha rabia. En fin, Cuzco y las ruinas Incas son un robo, son pura atracción turística, ya no son cultura, son negocio, y eso duele, no solo por la falta de dinero, sino por la falta de respeto con su propia cultura antepasada. Lo único que habíamos podido conocer sin tener que pagar es un lugar que queda en la misma ciudad, es una muralla construida la mitad por los Incas y la otra por los Incapaces, esta es famosa porque tiene una roca de 12 ángulos, y si es bastante impresionante como semejantes rocas de semejantes tamaños puedan encajar tan perfectamente, igual ya esta bastante manoseada, queda justicio al frente de muchas artesanías (como todo en Cuzco) y creo que es un museo que no estaba abierto. De resto no mas se puede ver sin pagar, así que con el dolor del alma, no fuimos a Machupichu, ni nada que se le parezca. Compramos boletos para salir al otro día en la noche a Puno la ciudad fronteriza con Bolivia. Para salir ya del Perú que tanto nos había gustado hasta que encontramos este maltratado pueblo/ciudad que hasta Mac Donalds tiene en la plaza de armas principal…

Pero las cosas dieron un bote total. Resulta que vía a Puno hay un pueblo llamado Sicuani, a quienes les van a robar el agua de su río con el que viven y riegan sus cultivos para hacer una hidroeléctrica gringa, dejando jodidas a 70mil familias. Así que esta gente de Sicuani se alzaron en paro. Cerraron la carretera y no dejaban pasar a ningún bus. Según la agencia que nos vendió el pasaje todo estaba bien, así que a las 10pm estábamos en el terminal listos para salir, pero resultó que no todo estaba bien, y nos aplazaron el viaje para el siguiente día a las 10pm otra vez. pero con tantas cosas malas algo bueno ha de llegar. justo en el mismo bus iba a una argentina muy bonita y hippie, estaba ahí con su chico peruano en las mismas que nosotros, y nos hablaron (porque nosotros con lo antisociales pues ni pensábamos en decir nada) muy queridos ellos de buena vibra nos invitaron a pasar la noche en el piso de su cuarto, y como teníamos nuestros sleepings y ya nuestro cuarto en el hostal “Andrea” estaba ocupado pues aceptamos. Alex y Nadia, se llaman. Resultaron ser unos bacanes, vegetarianos, y igual muy conscientes de lo mal que esta Cuzco. Dormían en un cuarto de un edificio en construcción (el cuartico del inframundo con vista al bosque le llamaba Nadia), entonces les salía a 5 soles la noche (rebarato!) y el edificio quedaba arriba justo en la entrada de las ruinas de “Sacsayhuaman” , que según la guía que tuvimos en “Chan-Chan” , son mucho mas interesantes que el mismo Machupichu. Hablando con Alex y Nadia nos revelaron el secreto para visitar las ruinas de los alrededores de Qosqo. El secreto es madrugar (cosa que ningún gringo hace, ni ningún guardia de seguridad). Si uno se levanta muy temprano puede pasar hacia las ruinas sin tener que pagar ni un centavo.

Al otro día nos levantamos tempranisimo, y arrancamos a conocer las ruinas. Llovía y ni habíamos desayunado, solo agüita de coca con canela nos mantenía en pie. La caminada fue cortica desde el cuartito hasta Sacsayhuaman, el castillo donde vivía EL inca. Y como después de 15 minutos de arrancar empezamos a ver las murallas, gigantes, de rocas irregulares fantásticas marcando corredores laberínticos en un paisaje como de ensueño. Se veían rocas para todos lados, de todas las formas y de todos los colores, restos de terrazas de siembra y cada vez se veía mas del templo entre la nube lloviznosa que nos envolvía. Como a la hora de estar caminando y cuando llegamos a la parte alta del castillo se aclaro la nube y se asomó el sol. Nos dio la bienvenida mas mágica de todas con un arcoiris que salía desde el castillo hasta las rocas blancas que quedaban cruzando el valle.  Agradecidos, sorprendidos, y estatuificados solos entre tanta bellesura salió un segundo arcoiris que si nos termino de alegrar la vida.

Caminamos por todas las ruinas, y seguimos caminando mas alla todavía, hasta las ruinas de Qenqo donde queda la roca de los mil caminos, la roca que marcaba la entrada a una red de túneles Incas que atraviesan todo el perú TODO el perú!! llegan hasta ecuador y hasta Colombia, hasta chile y hasta Bolivia. La roca es gigante y tiene muchas escaleritas talladas como el famoso cuadro de Escher. Abajo, solo un par de entraditas pequeñas que llevan a túneles muy oscuros, muy orinados y muy llenos de botellas de cerveza como es típico en nuestra época. Nos dio un poco de miedo entrar entonces pasamos derecho porque ir hasta Cajamarca por entre un túnel no era precisamente lo que queríamos hacer. Mas adelante llegamos como a un coliseo, con graderías alrededor y un espacio al centro con rocas extrañamente alineadas usadas quien sabe para que. Por debajo de las graderías, mas túneles había. Empezamos a entrar, pero nuestra linterna parpadeaba, nuestros estómagos se apretaban y nos dio miedito seguir bajando. Por acá nos enteramos de una cosa muy Disney que se hace en estos tiempos. Cada nose que de todos los años, una llama es sacrificada bajo la luna llena y su corazón exhibido frente a una multitud de gringos con sus cámaras que han pagado la entrada mas cara de todas, supuestamente para mantener viva una ceremonia Inca en la que algo parecido se hacia (claro, sin los gringos, ni las cámaras, ni las entradas carísimas).

Seguimos caminando, comiendo pan, naranja, mas pan, queso, “cua-cua” (galleta rellena de coco cubierta de chocolate, una galgeria típica de colegio para Alex) y masticando hojas de coca hacía unas ruinas aún mas lejanas. El templo de la luna… donde unas formaciones rocosas filudas y muchos ríos (secos) que andan por el paisaje camuflan una cantidad increíble de entradas al subsuelo. Corredores y puertas se pueden ver desde la montaña mirando por unas grietas hacia adentro. Por los alrededores quedan casas de los Incas, muy estilo picapiedra, hoy sin techo pero con todas sus paredes completas, es una sensación increíble caminar por adentro…. mejor dicho… el mejor día después de tanto raye cusqueño.

Volvimos por el mismo camino, pero ya era casi medio día y grupos gigantes de gringos inundaban las ruinas que ya habíamos visitado. Un chaman le decía a su grupo de turistas que fueran a abrazar las piedras de la muralla mientras el se besaba con una gringa… otros trotaban por ahí.. y mejor dicho. Disney nuevamente invadía el centro del imperio Inca.

Bajamos al pueblo, a buscar noticias del paro a ver si podíamos arrancar y poder dejar de pagar el triple de precio por todo, pero nadie sabia realmente lo que sucedía, y para la mayoría ya no pasaba nada. Fuimos los 4 a un restaurante vegetariano, barato y deliciosos. Hablamos con la empresa de los buces y si había salida, entonces a las 8 y pico cogimos las maletas y otra vez pal terminal.

Adiós a Alex y mil gracias por habernos recibido de esa manera tan bonita en una ciudad que creíamos totalmente perdida, pues nos demuestra que aun quedan buenas personas intentando enmendar los daños de una sociedad consumista e irrespetuosa. Y que ojalá nos veamos pronto

Mal nos habían hablado de Lima… Es caro, es feo, es peligroso, esta super-contaminada, no hay nada que hacer, etc. Por esto y por esquivar la gran ciudad estabamos decididos a buscar otra manera de llegar al sur de Perú, el camino era por los departamentos del oriente (sierra y selva) pero cuando empezamos a averiguar como hacer para ir y a que lugares se podía llegar, preferimos ir a Lima y ahorrar mucho tiempo y dinero en el camino.

8 horas de viaje en la noche, bajo la luna llena, por esos caminos que lo bajan a uno de los andes a la costa que serpentean por entre las montañas bordeando los abismos mas tenebrosos. El estomago se retuerce en cada curva y la imaginación no para de mandar imagenes terribles de el bus rodando precipicio abajo, pero los paisajes valen la pena! nada se siente igual que recorrer esos caminos.

Ibamos encantados, pero pues en el bus de todo puede pasar, por ejemplo, que en Perú el 60% de los hombres roncan como si no hubiera mas. Pero desear que se callen no es buena idea, porque aveces sucede, y entonces un niño se vomita, le ataca la diarrea y pues en el baño “solo urinario” cualquier liquido entra, y todos los olores salen… SALEN inundan el bus, despiertan a la gente y nadie ronca más. Pero las ultimas 5 horas de viaje fueron un intento desesperado de escapar de el edor, abra la ventana, tapabocas industrial, bufandas y no se que mas. Imposible fue escapar… 2 dias despues, la ropa aun apestaba.

Pero bueno, a Lima llegamos, dos veces. Una al norte y otra al centro que por cierto quedan bastante lejos. Subimos a un taxi y le dijimos nuestro destino; Tambopacaya en el barrio La Magdalena, el taxista respondió diciendo. “Eso es muy lejos, ese barrio es muy feo, ese hostal es muy malo, eso queda lejos de todo, les va a salir carisimo el transporte.. yo conozco un hotel muy bueno en el centro”, “vamos pues”… llegamos y el hotel no era malo, pero si era muy caro, mas o menos 6 veces el precio de Tambopacaya, insistimos en irnos a La Magdalena y el taxista no quería, intento todos los métodos para dejarnos en ese hotel, hasta nos rebajaron el precio casi a la mitad, pero seguia siendo caro. Apretando los dientes el taxista por fin arranco hacia donde nosotros queríamos ir. Claro esta. nos cobró el triple de lo que en realidad costaba de pura rabia.

Llegamos a una casa normal, con una puerta LLENA de plantas en plena ciudad, muchas sembradas en cajas recicladas. Abrió la puerta Scott. El gerente/guia/dueño/cocinero/cuentero/cantador que dirige el hostal. Con cara de trasnocho y un poco confundido. Llevaba solo 30 minutos durmiendo.

El hostal es un lujo, la casa de Scott, con un simio que no vimos porque estaba bravo esos dias, con un perro biringo que no salia del frio, con cocina, con baño y con toda la cara de laberinto. Contrario a lo que decía el taxista, el barrio es de lo más tranquilo, con muchas cosas cerca, tiendas, plaza de mercado, restaurantes, y hasta el mar queda como a 8 cuadras. Lima nos sorprendió la gente nos trato muy bien, sobretodo en el hostal. Las cales eran limpias y amplias y en el malecón se podía una sentar a ver las olas llegar. Teníamos un restaurante vegetariano cerca y tal.

Cuando fuimos a comprar pasajes para Ayacucho, vimos otras caras de lima que se parecían mas a o que nos habían dicho, y vivimos bien de cerca la “Cultura Kombi” que trae muertos a diaro a esta ciudad, es aterrador como manejan como locos, carreras de colectivos, cruces peligrosisimos, calles sucias y angostas, muchisima pobreza. y de todo eso que a uno lo maluquea. Pero fue solo ese día de resto fue un paseo de lo mas tranquilo, caminando cuadras de un barrio como “la soledad” en bogota, y esperando un par de noches a que pasaran algunas enfermedades menores.

El dia de la partida fuimos a ver el paseo mágico del agua, el parque de los reservistas, el parque de las fuentes, el parque de la reserva o como se le quiera llamar, donde se tira agua al cielo mas alto que en cualquier otro lugar del mundo, donde existen shows redudndantes de fuentes iluminadas por laser y un museo pequeño de todas las “maravillas” que el alcalde ha hecho por la ciudad. En este lugar es inevitable preguntarse como en un pais como peru, con tanta flta de agua, con tanta pobreza y hambre existe el complejo de fuentes mas grande del mundo y la fuente mas alta del mundo tambien… es bonito, para que, pero porque? para que?

Despues de recorrer el parque y atravezar por un tunel hecho solo de agua ya estabamos andando en el primer puesto del segundo piso que nos iba a llevar hasta Ayacucho.

Trujillo es una ciudad costera pero desconcertantemente fría. Llegamos en la noche a un hostal ejecutivo recomendado por el taxista que nos llevaba a plaza de armas, porque no sabíamos donde nos íbamos a quedar ya que en la internet salen solo hostales caros. Pero el hostal ejecutivo “San Diego” resulto ser igual de bueno a los anteriores, con tele, wifi, baño con agua caliente y barato.  Esta ciudad no es muy bonita, huele a pescado y son muy ruidosos, pero son buena gente y las cosas no son caras.

Lo que hay que visitar en trujillo, son sus alrededores. Las “huacas de la luna y el sol” y las ruinas de la ciudad de “chan-chan”, todas estas de culturas pre-incas, que luego fueron colonizadas por los incas y luego saqueadas y explotadas por los españoles (idiotas).

Las “huacas del sol y la luna” son de la cultura pre-inca Moche o Mochica. Se les llama “huaca” porque para los españoles eran simples huecos llenos de riquezas, pero realmente son templos, el de la luna era su templo religioso y el del sol era el templo administrativo, pero los nombres “sol y luna” fueron puestos por su parecido con templos mejicanos, realmente no se saben sus nombres verdaderos.

La “huaca del sol” esta tapada totalmente, no se sabe que aya adentro y por cuestiones climáticas esta un poco destrozada, así que ni se atreven a abrirla (eso me agrada). La “huaca de la luna” en cambio, si esta totalmente descubierta y manoseada, pero es hermosa.
Uno de sus dioses principales era Ai Apaec, quien sale en la mayoría de sus paredes. Era un dios degollador, con dientes de puma representando la tierra, con ojos de buho representando el cielo, con olas del mar y/o llamas de fuego a su alrededor, y rodeado de lo que parece ser la manta raya.

Este templo, son en realidad como 4 pues cada mas o menos cien años (de los nuestros) ellos sepultaban el templo, y construían uno igual encima, parece que era para usar el anterior como semilla y que encima germinara uno mejor. Durante su tiempo 5 niveles alcanzaron a construir, y lo que quedó sepultado es lo que hoy nosotros podemos ver, muy bien conservado y hasta con colores aún. Es un poco abusivo destapar lo que ellos con tanto esfuerzo sepultaron pero así lo hicieron y realmente es maravilloso verlo.

La zona donde esta esto construido sufre bastante de desastres naturales, principalmente terremotos e inundaciones (fenomeno del niño). Para los Moches, estos fenómenos significaban la rabia de sus dioses y es por esto que cada vez que pasaba debían sacrificar a un par de humanos para calmarlos. Hacian una batalla ritual, los que perdían, eran encerrados en un pequeñito cuarto de adobe durante 8 días y eran alimentados solo con el cactus de san pedro, fuerte alucinógeno, para purificarlos. Cumplido este tiempo los llevaban frente al cerro blanco (el dios sapo) y en la parte alta de sus rocas sagradas les arrancaban parte de su piel y los degollaban. Luego eran arrojados rocas abajo frente a todo el pueblo que desde abajo observaba, parte de la sangre la bebía el sacerdote y otra parte la daban a la tierra.

Cerca a Trujillo también, pero de una época muy diferente, era la cultura Chimu, constructores de la ciudad de adobe mas grande del mundo, y que aun se puede ver. (la mayoría en ruinas, otra parte conservada y otra restaurada)

Es una ciudad increible, con sus propios reservorios de agua subterranea, llena de laberintos, cuartos, almacenes, plazas, altares, tumbas, y de todo. Con corredores que eran como laberintos (ya no tanto porque como esta destruido uno puede ver por encima de las paredes) Eran un pueblo muy poderoso, de los que mas guerra les dio a los Incas (8 años) cuando los invadieron.

En esta cultura el emperador era el rey de su templo por toda la eternidad, sus hijos nunca lo heredaban, sino que cada uno tenia que hacer su templo propio. Aun después de muerto el emperador seguía saliendo a la plaza principal de vez en cuando (momificado) donde le hacían rituales.

Esta era una gente increible, que conocían al parecer mucho del cielo y del mar, que pensaban cada pared al detalle antes de hacerla, con estructura anti-sismica, que valoraban cada decoración y cada símbolo sagrado. Visitamos también la huaca esmeralda, es pequeña, muy decorada pero encerrada entre paredes de ladrillo, detrasito de una iglesia, en un barrio común y corriente de la ciudad.

De estas dos culturas Moche y Chimu hoy en trujillo solo se ven ruinas, la ciudad es una ciudad cualquiera tirando a fea, con casas como cualquiera, con coca cola, pepsi, taxis, buses, falabella, cinemark, mcDonalds y Pizza Hut como cualquiera, llena de humildes trabajadores que con los rasgos de sus antepasados no parecen hoy saber que quieren ni pa donde van…

Pero a pesar de la ciudad, están las sorprendentes ruinas pre-incas que hacen de Trujillo una ciudad visitable.

Mi abuela tiene una amiga de la infancia, un hijo de su amiga, es tio de un amigo mio y vive en Guayaquil. El nos estaba esperando, era nuestro contacto en guayaquil y nos recibio bastante bien, su casa es muy pelucona, como dijo rafael correa en un discurso hablando mal de los que viven en la via a San Borondón. En esa via quedan muchas urbanizaciones de la clase alta de Guayaquil, en una de esas urbanizaciones nos ibamos a quedar.

La casa era elegantisima, nos prestaron un cuarto con baño y todo y nos regalaban desayuno almuerzo y comida, tenia wifi y una piscina que jamas usamos, también había un par de tortugas encerradas de toda la vida.

Guayaquil tiene fama de peligroso, y seguramente es cierto, pero el cuento es muy distinto cundo a uno lo reciben en estas condiciones.

Nos llevaron en la noche al paseo clásico turistico Guayaquilense, al recien renovado Malecón, a subir los 444 escalones hasta el faro mirador. Es simpático barrio con toque bohemio y una muy bena vista panoramica de la ciudad.

Estuvimos poco tiempo en esta casa, porque da mucha pena quedarse arto tiempo gorreando, y ya estabamos cansados tener que usar el dolar. Es feo, huele a bush y todo sale caro. Es aburrido también la cantidad de campaña por el si o por el no que ahi por el cambio de constitución en ecuador, se siente un poco la tensión.

Reservamos un bus internacional hasta Peru, y reservamos el mejor puesto, en la parte delantera del segundo piso. Era un poco caro, pero de tan mal que nos han hablado de frontera ecuador-peru y lo insegura que es preferimos pagar un poquito más pero ir mas relajados.

Próxima parada: Mancora, en Perú

Quito es capital, una ciudad como todas las demas. Es muy parecida a Bogotá, y aparte hay muchas marcas colombianas que bueno ya deben ser internacionales, pero me recordó muucho a mi triste ciudad. Lo que si es bien raro son los nombres de las calles. En este país no usan el plano cartesiano (numeros) para ubicar nada, solo nombres que no tienen nada que ver con nada, entonces es absurdamente complicado encontrar un lugar si uno no tiene un mapa quia. Afortunadamente nos dieron uno en el hostal donde nos quedamos.

El hostal se llama Blue House, lleva 3 semanas apenas funcionando, pero es confiable y los que atienden son muy buena gente. Hay internet inalambrico, dejan usar la cocina, hay agua caliente pa bañarsen y esta en el centro, en “la mariscal” que es un barrio bastante movido y turistico.

Salimos a caminar hasta un centro comercial, donde almorzamos en Crepes & Waffles, por barato, por vegetariano y por colombiano. Compramos mercado y sacamos dinero. En la noche nos emborrachamos con 2 cervezas cada uno, cerveza “Pilsener, ecuatorianamente referescante“. Al otro dia compre tenis y ya. Que mas se puede hacer en una ciudad si no es consumir :S

Fueron dos noches, y al tercer día cogimos un bus directo a Guayaquil.

Saliendo de San Agustin, por la via de los paramos rumbo a popayan, lleno de arroyos de agua limpia, planicies de frailejones, vacas, arboles y bosques muy hadiferos lo hicieron un recorrido encantador.

Popayan, un terminal que como en todos, lo rodean a uno para ofrecerle el pasaje… ¿cuando sale el bus? ya ya ya! camine! subase! Hemos aprendido a huir de este tipo de personas, pensar mas las cosas y andar con calma. Mejor fuimos a buscar un almuercito vegetariano en un terminal de lo mas carnivoro.

Almorzados con el clasico corrientazo sin carne que uno puede conseguir salimos hacia Pasto, a seguir mirando paisajes, montañas lejanas infinatas escondidas en el azul del cielo, pastales, abismos, y el cerro de lerma que aparecio de sorpresa y no podiamos deja de mirar.

En pasto, una ciudad más. Se siente como bogotá, es frio, la arquitectura es igual, existe la avenida americas, la boyaca, la plaza de nariño y demas… En el hotel, teniamos wifi por primera vez en el viaje, y a buena velocidad.

Salimos a caminar por el centro de pasto, a ver que veiamos para mirar.

Pasto está lleno de iglesias, la de santiago, la de luis, la de san noseque, la de pepe, la de juan y otras 4, 6 o 15 por ahi. El centro, se parece al centro de bogota, colonial, comercial, agitado…

No podiamos partir sin comer papa pastusa en pasto, y la comimos frita con Cigarra, la coca cola de por allá.

Queriamos alquilar motorcycle de nuevo, pero eso en pasto no se puede, es dificil salir hacia el Volcan galeras, segun la gente las trochas son muy feas y eso nadie lo lleva por alla, queriamos ir al volcn y a la laguna verde, pero era demasiado caro alquilar un mototaxi cada uno que era como hubieramos podido ir. Solo vimos de lejitos el volcan.

El acento pastuso es encantador, muy amable y simpatico, ya se nos iba pegando el hablado y todo.

En pasto nos despedimos de la arepa con queso y de la pony malta, pues el siguiente destino, era Otavalo en Ecuador.