A potosi nos fuimos en un bus calmado y oloroso.  el camino es hermosos. muchas subidas largas y curvas inesperadas, las montañas, grietas, colores, cielos, animales, rocas y todo lo que conforma el paisaje era realmente sorprendente y hermoso, por rosa que suene.  nos toco atardecer en las infinitas montañas y llegamos.

potosi es una ciudad pequeña, que como todas en Bolivia, empieza como un basural ( ) y parece mas un pueblo ( ).  nos fuimos en taxi hasta el centro, al hostal “la casona”, atendida aveces por un incompetente que parece tener mas ganas de que uno se valla de una vez a ofrecer un buen servicio y otras veces por un personaje que sonríe a todas horas. El hostal era como barato y tenia cocina usable, tv, desayuno incluido y internete, que lo cobran por hora y aparte por telefono nos dijeron que tenia WiFi pero no tenia, fue estrategia cochina para convencernos y no buscar mas, entonces habia que conectarse por un cable en la resepcion del hostal, osease boletiar a Pepa y pagar :S pero cobraban la mitad de lo que cobraban afuera en un cafe internete y era el hostal mas barato y completo del sector, un tipico “backpacker hotel” (como se escriba ) llenitico de Europeos y gente de toda nacionalidad.

Salimos a comer porque hacia hambre y cansancio y era tarde y la cocina tenia horario, asi que fuimos a una pizzeria a comer pizza de vegetales con papitas y una jarra de jugo de fresa, naranja o limonada?? nose. el restaurante queda por una calle peatonal repleta de los chusos gomelos del centro (in english please), restaurantes caros, la diversion infantil casual, los cafes, bares y postrerias, uno que otro centro comecial chiquito,uno que tenia una tienda especial de chocolates con fuente de chocolate (un sueño complido para ana ), cajeros, y de mas. pasa por una plaza que se une con la plaza de armas de Potosi. La caminamos con crispetas azucaradas y a dormir.

los desayunos incluidos son los que lo levantan a uno porque despues de las 10 ya no hay, asi que despues de desayunar fuimos a conocer. en la plaza (junto con la cuadra que la rodea) compramos muchas verduras y frutas porque aca se dan arto y baratas, y ricas

nos arriesgamos a un bus en el centro y fuimos como cualquier otro boliviano a la terminal a averiguar para salir a Uyuni, porque estando en el centro y los hostales parece que ir a Uyuni toca saber ingles y tener dolares y aquien uno pregunto lo manda a “tourist information”. Pues Potosi es el punto de partido de los turistas a Uyuni. En la terminal averiguamos y resulto que a los turistas les cobran 50 y si se sube unas calles antes del terminal, donde los de la ciudad compran boletos, le cuestan 30 bs., tipico.

La plaza central de Potosi (10 de Noviembre) es bonita, relajada y folclorica, venden un helado delicioso, jugos de naranja natural y frios, muchos dulces tipicos y mas refrescos, tienen de esas clasicas estatuas de humanos extraños en poses extrañas y uno de madera con un charango que dice que potosi es la capital nacional del charango, pero charango ni vimos, ni venden, ni conocimos, ni escuchamos, ni nos contaron ni nada, asi que pailax…

Justo uno (y el otro) de los dias que estuvimos celebraron el cumpleaños de potosi. el pueblo se vistio de el potosinismo mas potosinico de todos y transmitido en vivo y directo por su canal local (cosa que hay que felicitarle a bolivia, que tenga cada ciudad su propio canal sito (y que lo vean)), hicieron marchas de colegios, gobierno, policias, obreros, mineros, mercado, etc, haciendo ruido con sus bandas militares y su monotonia colonial colonizada. Estubo agitado ese dia, mucho calor y mucha gente y mejordicho. Ah! aparte estaban en pleno torneo nacional intercolegial deportivo, ese año celebrado justo hay en potosi. entonces nuestro hostal tenia jugadores de basket y las porristas del colegio x con algunos padres y profesoras regañonas organizadores representantes y mejordicho, el pueblo estaba tetiado de turismo y celebracion.

Uno de esos dias salimos buscando un postre bien bien tipico y conocimos el tawa-tawa, que es un palito de masa frita recubierto de miel, sencillo pero delicioso. Los venden arto y por los lados de la plaza vendian mas por menos dinero y ahi si no la pasamos comiendo tawa tawa cada que podiamos jeje.
Fuimos al museo potosinico, justo el dia del agitado cumpleaños de la ciudad, esperamos como 1 hora que lo abrieran caminado y buscando a donde entrar, pero la mayoria cierran a las horas de almuerzo y los mas turisticos como un simple mirador/iglesia cobran por entrar, y caro, entonces toco ver marchas aburridas, y cuando lo abrieron resulto que era carisimo por ser turista, bueno pues todos los gringitos y de mas monos que esperaban entraron y nosotros nos compramos unas semillas comestibles del color de la nada, que saben y huelen a nada, tienen cascara invisible y toca comerselos despacio. Valen a un peso la manotada) y nos fuimos a ver televison y hacer almuerzo, porque que mas.

A potosi le sirve de fondo fotogénico un cerro que se llama cerro rico que en las noches se ilumina como dibujado donde quedan las minas. Antes era muy prospero pero ya lo han explotado un poco mucho y la ciudad mas alta de Bolivia (Segunda en el mundo) que antes crecia sin control y cada dia era mas rica  gracias a las minas un día dejo de crecer muy bruscamente y hoy vive mas del turismo que de las minas. A las minas se puede ir, pero en tour a llevarle regalos (alcohol 98%, hojas de coca y dinamita) a los mineros que aun trabajan alla. Era un poco caro, y ademas esos lugares han sido tambien hasta carceles de indigenas y uno no tiene que andar pagando para is a esculcar por alla y buscar lo que no se le ha perdido.

Potosi nos despidio esa noche con un espectaculo de atardecer

Ya luego, al otro dia, fue salir bajo el sol de medio dia, que en tierra fria y alta siempre calienta como un diablo, para el bus a Uyuni, fueron como 8 horas de carretera destapada despacito y llenos de tierra pero otravez con severos paisajes de desierto boliviano.

Sorata es un pueblo pequeño a 3 horas de La Paz. Queda en las faldas de el nevado “Illampu”, el primero de la cordillera real, que tiene X nevados seguidos y hermosos.

Llegamos como a las 9pm con referencias de varios hostaes que habiamos averiguado por la interente. Entonces llamamos y el mas barao resulto ser el hotal “Las Piedras”. Con baño compartido pero con cocina usable y afortunadamente, alejado de calles principales. Esta realmente lejos de la plaza de armas, bajando bastante por el lado de un rio que parece un basurero, al lado de la cancha de futbol del pueblo. El lugar es bastante bonito. No hay pitos de carros ni nada por el estilo. Tiene buena vista, esta limpio, comodo, bien decorado, las duchas compartidas estan bastante bien pensadas, tiene cocinita en una casa como a una cuadra bajando por entre un caminito de pidras y tiene restaurante incluido, pero es bastante caro. La dueña se llama Petra, es alemana, por eso los precios son asi, porque van mas que todo gringos y extranjeros de verdad, y como los cuartos son tan baratos es hasta buen negocio tener un restaurantico que para ese tipo de extranjeros no es caro.

Al dia siguiente de la llegada subimos al pueblo a conocerlo ya de dia y a averiguar como ir a conocer la nieve, y una laguna que queda de ida, pero resulto tambien ser complicado y caro. Toca pagarle a un guia 280 bs. por dia, y es necesario porque la montaña tiene  muchos caminos y podriamos irnos perdiendo. Pero venden el tour con guía, con carpa, sleeping, alimentos y hasta mula por 3 dias hasta la cima por 800bs. Tambien hay otro de mas dias de viaje pero ese ni preguntamos precio, porque no teniamos ni pa un guía de un dia. Asi que la nieve toco conformarse con verla desde abajito y entre las nubes. Pero nos enteramos que habia unas ruinas Incas en la cima de una montañita de un pueblo que quedava a media hora de Sorata. Y de unas cuevas a dos horas caminando desde el pueblo, llamadas “La gruta de San Pedro”.

Ese dia compramos pan, queso, tomates, cebolla y lechuga para completar la nevera y al dia siguiente poder hacernos desayuno almuerzo y comida cocinada por nosotros mismos. Despues nos gastamos media hora de internete cada uno porque es muy caro, y de hay salimos a buscar un restaurante que no fuera tan caro como los que rodean la plaza de armas, que se nota que estan hechos para extranjeros, por caros y porque tienen sus menus en ingles. Pero metiendose por una cuadra hay un restaurante normalito donde nos salio barato (6 bs.) “el segundo suelto”, que viene siendo todo lo que acompaña a la carne y la sopa hecha con hueso: arros, papa, huevo y ensalada; perfecto.

Al dia siguiente nos levantamos temprano, hicimos desayuno de avena con pan y queso, y una ensalada con huevo duro que guardamos para almorzarnola arriba en las ruinas Inca. Ese dia justo era feria en el pueblo de Laripata, que en realidad no es pueblo sino comunidad porque es muy pequeño.

Pero no salimos lo suficientemente temprano para irnos en minibus (colectivo en boliviano) asi que nos toco reunir otras tres personas que quisieran ir alla para pagar baratos un taxi. Llegamos al pueblo a las 12m y preguntamos por el cerro de Iminapi , como casi todos hablan aimara un señor nos señalo la cima de la montañita que queda al frente de la pequeña comunidad, que resulto ser solo una iglesia con casas al rededor justo por la carretera, ni cuadras tiene. Asi que nos dispusimos a subir por el camino marcado. hacia mucho frio porque es una zona muy alta y las nubes viven felices justo hay. Seguimos el camino tal cual y cuando pensabamos estar perdidos habia una señora con sus vacas en medio del potrero, le preguntamos, y a pesar de que solo sabia aymara nos señalo que siguieramos de para arriba , y a 1 minuto ya estavamos en la cima, junto a las ruinas de unas tumbas Inca. No resultaron ser la gran cosa, porque estan destruidas y llenas de plantas creciendo en ellas, pero la vista es hermosa.

Como en una cima bajita se puede ver al rededor las montañas y el nevado tapado por nubes. Llovia y escampaba y llovia otra ves. Se nublaba todo de repente, y se despejaba, y asi todo el tiempo. Subimos a la partecita mas alta y nos sentamos a observar las montañas tan bonitas, y de paso a comernos la ensalada, que venia incluida con pan y queso, asi que hasta un sanduche nos hicimos. Mientras comimos llovio artisimo, pero quiteicos donde estavamos envueltos en nuestros impermeables no habia nada que temer. al ratico escampo, y justo se depejo el nevado, tan blanco y hermoso, un centro espiritual del planeta pues se supone que exactamente al otro lado del globo queda otro nevado con la misma forma que este, y justo ya para bajar empezo a salir el sol, sin muchas ganas de quedarse, pero por hay paso. Bajamos rapido porque desde arriba veiamos la ultima camioneta que iba para sorata ahi parqueada y no queriamos que nos dejara.  Cuando llegamos efectivamente nos habia dejado, pero al rato salio un camion que si nos llevo en la parte de atras por entre todo el camino embarrado. Una hora despues ya estabamos de vuelta en sorata.

Al siguiente dia fueron 2 intentos de salvar a un marrano que iban a asesinar al frente nuestro, lo tenian amarrado afuero y nosotros lo soltabamos para que huyera pero el tonto se asustaba y corria hacia la casa donde estaban esperandolo con un cuchillo en la mano. Lo volvieron a amarrar afuera lo volvimos a soltar y se volvio a entrar… creo que no sabia lo que le esperaba. Nos fuimos entonces a un rio cercano un poco contaminado para no escuchar los gritos del asesinato.

Al siguiente dia ya no fue sino empacar maletas y caminar loma arriba a esperar el busesito de vuelta hacia La Paz.

En Mancora vendían un gorrito muy bonito, que venía de ayacucho. Era barato y fantástico pero decidimos esperar hasta ir Ayacucho para comprarlo, de hecho, esta era nuestra única razón para ir a Ayacucho. Aunque en donde Scott nos hablaron muy bien de la ciudad y de sus artesanías, ademas era una buena opción para ir hacia cuzco alejandose un poco del camino del gringo (nazca, arequipa, cuzco).

A Ayacucho llegamos madrugados despues de haber viajado en puesto panorámico y bajo la luna llena, de haber visto también el amanecer y las montañas volverse verdes, amarillas, rojas, y hasta azules. En la ciudad, que más parece un pueblo grande, tomamos un tapsi para buscar hotel porque en la internerd nada habíamos encontrado. 3 cuadras avanzamos hasta el centro y 5 soles nos ha cobrado (que robo, pero bueno) Nos recomendó un hotel muy bueno, con desayuno y todo pero a muy alto precio y igual que con el taxista de Lima cuando le dijimos que no gracias empezaron a bajar el precio… seguía siendo caro, toco ponersen bravos y bajar las maletas por nuestra cuenta pa que entendiera que NO es NO.

Caminamos y caminamos y caminamos calle arriba y calle abajo preguntando en cada hostel si tenían internet, hasta que a una cuadra de donde nos dejó el taxi encontramos el que era. Se llamaba Samary. El baño privado es el peor. ¿Que clase de ducha cae sobre el inodoro? Aparte de eso era bueno, con TV y Wifi y un señor atendiendo bien simpático e informativo.

Ayacucho le llaman la ciudad de las 37 iglesias, y es verdad, aunque no las contamos porque que pereza, pero si tienen una en cada esquina y en algunas cuadras hasta dos. Aparte de eso solo hay casas coloniales y mototaxis por montón. También hay una plaza de artesanías grande y llena de tejidos bonitos y cerámicas, pero nada del gorro que en un principio habíamos ido a buscar.

Estando allá nos enteramos de cosas cerca que ir a visitar, principalmente las ruinas del IMPERIO WARI y el pueblito de Quinua que se llama asi por chiquito (ojala) de donde salen todas las cerámicas y queda la “Gloriosa pampa de Quinua” donde una batalla importantisima pasó (pero no nos la sabemos).

Para ir a conocer buscamos a Motorcycle y nos encontramos relativamente fácil con la RTM 150x nuevecita que nos la alquilaron muy barata y solo con el papel de Aduana.

Felices paseamos como locos, hasta las ruinas de Wari. Un imperio inmenso de una civilización pre-inca. Eran muy hábiles con la roca, su ciudad principal (donde estábamos parados) se dividía por barrios separados por murallas gigantes, tenia casas, templos, almacenes, calles, sistemas de agua para traer y para sacar de la ciudad, cultivos y cuanta cosa mas. Con la cerámica eran impresionantes también, tenían retratos, vasijas, totems y hasta maquetas de construcción de la ciudad. Se deformaban el craneo pa separar las clases y hasta hacían collarsitos, aretes y cosas como las que hoy se venden por la calle.

De la ciudad donde fuimos, solo el 2% se ha excavado y creen que han encontrado el templo principal. Pero nosotros creemos que no, porque se nota que esa ciudad era INMENSA y hacia la parte de arriba hay unas rocas que tienen cara de ser aún mas importantes.

Vimos unas de las tumbas, todas hechas en roca, con como 6 niveles de profundidad, con corredores subterranos, escaleras, cuartos, tumbas y quien sabe que mas. Se dice que cuando el emperador moría todos sus “ministros” y esos personajes del gobierno tenían que ser sacrificados y enterrados con él. El general del ejercito, por ejemplo, tenía su puesto a la entrada del sitio de tumbas para que siguiera en su oficio, vigilando y protegiendo aún después de muerto.

En el templo principal había una rotonda con varios puestos de piedra donde se supone se sentaban los gobernantes a tomar las decisiones del pueblo públicamente. A cada lado había cuartos, a uno con huecos en las paredes donde se llevaban las ofrendas y se quemaban cosas, y al otro unos de varios pisos, que también conducían a pisos subterraneos que aún no se sabe bien por que son muy frágiles.

A 15 minutos de las ruinas por la carretera queda Quinua, y por los lados se ve todo lleno de cactus creciendo en formas rectangulares que muestran las paredes enterradas que hay por abajo, una ciudad gigante toda enterrada, atravesada sin respeto por la carretera pavimentada.

Llegando a Quinua había un reten de la policía de vías. Nos pararon por no tener placa y se dieron cuenta que tampoco teníamos seguro, ni tarjeta de propiedad, ni permiso de circulación, ni nada. Mejor dicho, se iban a llevar la moto y a dejarnos a nosotros en medio de la nada. Hicimos cara y voz de turistas ignorantes (ni nos habíamos fijado que no tenía placa ni nada de eso), el policía llamó al dueño y le pego tremenda regañada pero a nosotros nos pico el ojo y dijo que solo era para asustarlo, que el no nos iba a dañar nuestro paseo… menos mal. Seguimos el camino y llegamos a Quinua.

Quinua es chiquitico, básicamente una placita de artesanías y en el centro un montón de señoras pregonando sus comidas (pollo y cuanto animal se atraviese principalmente) pero también choclo (maiz) con queso, habas, aguas de todas las hierbas, y un mezclado de papa con una verdura como prima de la espinaca con maiz tostado y cebolla que en cada lado le tienen un nombre diferente, el mas facil es “verde” y es DELICIOSO! ese fue el almuerzo.

Seguimos en la maravillosa RTM 150x por el camino y por donde no había camino, pasamos por el ladito de la Pampa de quinua donde queda el obelisco y subimos la montaña que seguía hasta que la gasolina y el camino nos dejaron, junto a un cañon/abismo y una ventanita de roca para mirarlo.

De bajada, a toda velocidad, con el motor apagado para ahorrar. Al rato ya estabamos otra vez en Ayacucho pero aún era muy temprano y andando por el pueblo sin sentido un mirador turístico encontramos justo al tiempo que empezó a caer un aguacero. Parqueamos la moto y entramos a una tiendita a pasar las lluvias y a tomarnos un té. Cuando salimos otra vez, la RTM ya no estaba. No había rastro de ella, y nadie vio nada.

Como el mirador es bajada pa todo lado, fácil era bajarla rodando pa cualquier lado. Miramos por el alrededor y preguntamos pero nada. Pensamos si escaparnos, seguir nuestro camino haciéndonos los locos o si denunciar ante la policía y meternos de lleno en el problema. Pero pensar en cargarnos ese karma por el resto de suramerica y la vida daba mas susto que poner la cara. Entonces corrimos a la comisaria de policía del sector a ver en que nos ayudaban. Nos atendieron sin sorpresa, nos preguntaron la placa de primeras, como no tenia, hicieron cara de “pailas”, pero seguimos insistiendo les explicamos donde había sido, a que horas y como era la moto para ver si salían a buscarla, pero en vez de esto, llego un policía borracho que no podía y preguntó si sabíamos manejar moto. “Obvio que si” le dijimos, él, señalando una moto de policía que estaba parqueada decía “Súbase, vaya y la busca en esa moto”. No entiendo como espera que el civil, extranjero, muerto del susto vaya y haga la labor de policía en un barrio un poco feo y ya cayendo la noche. Al final otro arranco a “buscarla”, este no quería que manejar sino que fuera de pato, pero tampoco quisimos eso por que en ese lugar uno no sabe si tenerle mas miedo a los policías que a los mismos ladrones.

En la estación les pedimos que avisaran a otros policías, pero ellos no tenían radio ni teléfono ni nada. Íbamos a poner la denuncia pero tampoco se podía. Entonces les pedimos que llamaran un taxi para irnos hablar con el dueño de la moto y a ver si encontrábamos un policía mas competente que quisiera ayudarnos, pero ni un taxi se podía llamar de ese lugar (que belleza). Al final conseguimos un taxi/colectivo que nos llevó al centro, de donde llamamos a darle al dueño la noticia. Nos decía que fuéramos a donde el estaba “para arreglar” pero sin saber si el tipo era violento preferimos que el fuera al centro a donde nosotros. Resultó ser muy calmado, nos llevo en la moto al mirador de nuevo para ver donde había sido. Fuimos también a a comisaria a que el hablara con los policías y cuando el se dio también cuenta de la incompetencia pues bajamos al DEPROVE (Departamento de robo de vehículos) a poner la denuncia. También le hicieron cara de pailas por no tener placa y por alquilar una moto que ni había terminado de pagar. El comandante de la estación quería vendernos su pistola para qu estuvieramos “más seguros” (…)

Al final ni nos iba a cobrar nada y hasta nos invito un pan el muy querido dueño, muertos de la pena nos ofrecimos pagarle a plazos un porcentaje de la moto y ayudarle con las fotos que teníamos de la moto para que hiciera anuncios de recompensa y lo que fuera.

Aprendida la moraleja: “haz lo correcto” (jejee, que obvio) y con el corazón tranquilo compramos tiquetes de bus pa Andahuaylas, mitad de camino entre Ayacucho y Cuzco.

En el corazón de la zona cafetera colombiana, a tan solo una hora de Armenia existe un hermoso pueblo de casitas coloniales, turistico pero calmado que se llama Salento.

Ibamos para “plantation house” que nos ofrecía tinto gratis todo el dia, y también wifi. pero no habia espacio mas que un par de camas en un dormitorio. De vuelta al pueblo en búsqueda de otro lugar para dormir nos cruzamos con el Hotel las palmas.

“Todas nuestras habitaciones cuentan con baño privado, agua caliente y televisión por cable.”

Nuestras maletas pesaban demasiado, al punto que era dificil caminar. Desempacamos todo y otra vez empacar con mano firme hechando cosas no tan necesarias a la caja que se iba a devolver a bogotá… un cortauñas, medias, pantalones, un UHU, un bisturi, un garrafon de agua que parecia un acordion que le cabían 8 litros y entonces se desdoblada, unas lentillas macro, pinturas y pinceles (una vez pintados los zapatos)… como 3 kilos devolvimos.

En el hotel habia un gato amarillo y gigante que se la pasaba echado poray siempre, un Garfiel en persona. Un hostal relajado en un pueblo relajado con gente relajada y un buen clima relajado…

Bueno y salimos a caminar y fuimos al mirador del pueblo, que tiene una maqueta de un terreno gigante con volcanes y hacen caminatas hasta ellos o se puede ir en caballo, y una señora explica todo sobre area, vegetacion, camino, regiones, etc, porque se lo sabe de memoria y no puede evitarlo, hasta hay “un valle de los perdidos” que es un pedazo de la montaña donde parece estar una de las fallas que lo hacen volcan (o eso entendi) o podria ser un portal a otra dimension, o tal vez sean lo mismo. el caso es que no fuimos a nada de eso, solo fuimos por un caminito que tiene ahi, donde se ven muchas arañas en cada matorral y muuuchos pajaritos de toda clase